¿La iluminación fluorescente y la velocidad de obturación crean un problema con el tinte de color?

Las luces fluorescentes pueden parpadear al doble de la frecuencia de la corriente alimentarlos, lo que implica que un ciclo completo de parpadeo tomará entre 1/100 y 1/120 de segundo. Durante cada ciclo, la intensidad de la luz y su temperatura de color pueden cambiar. Por lo tanto, si está utilizando una velocidad de obturación de 1/100 de segundo o más rápida, puede observar exactamente estos fenómenos: sus fotos hacen un documento interesante de ellos, especialmente la foto inferior.

Los detalles aparecen en lo más profundo de un buen artículo de Wikipedia sobre lámparas fluorescentes bajo el título «Problemas de parpadeo». El artículo hace referencia al blog « El fotógrafo salvaje » que ofrece una breve explicación (simplificada) desde la perspectiva de un fotógrafo digital.

Para deportes fotografía en interiores, necesita un tiempo de exposición corto para congelar la acción. Considere las opciones de flash si es posible. Se pueden lograr exposiciones muy cortas (hasta 1/4000 de segundo normalmente) con flashes HSS. Hasta cierto punto, puede ajustar el balance de color, especialmente cuando tomas imágenes RAW, pero eso va a ser complicado durante la transición de color.

Comentarios

• +1, estas fotos son una excelente manera de demostrar este problema.
• gracias por la respuesta y los enlaces. Flash no es una opción, así que supongo que solo necesito disparar mucho, elegir los mejores y corregir el WB ¡siempre que sea posible!

Las luces fluorescentes son una noticia terrible para la fotografía, y esta es solo una de las razones Emiten luz que es m emitiendo una gran parte del espectro rojo, que puede hacer que los tonos de piel se vean verdosos y poco saludables, generalmente son de colores diferentes entre sí incluso si los tubos son del mismo tipo, ¡y cambian de color durante el ciclo de encendido!

Sus opciones son sincronizar su velocidad de obturación con las luces, disparando a 1 / 25s 1 / 50s (asumiendo una frecuencia de red de 50 HZ) pero esto no es bueno para la fotografía de acción. Su otra opción es reducir el obturador a 1 / 250s y usar un flash externo a plena potencia que rebota en el techo. La corta duración del flash ayudará a congelar la acción. HSS es posible, pero es posible que tenga dificultades para dominar la luz ambiental ya que esta opción cuesta energía. Si aún desea utilizar el modo de ráfaga, se necesitará una fuente de alimentación externa.

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• Como menciona Whuber, las luces parpadean al doble de la frecuencia de la red. – una vez en el swing positivo y una vez en el swing negativo. Por lo tanto, puede salirse con la suya con una velocidad de obturación de 1/100 para una frecuencia de red de 50 Hz.
• La frecuencia exacta depende del tipo de balasto instalado, y existe la posibilidad de que dos tubos estén desfasados para la misma fuente de alimentación dependiendo del tiempo que tarden en encenderse, por lo que, si bien es posible que pueda salirse con la suya con 1/100 s, las velocidades de obturación más lentas a menudo funcionan mejor en la práctica.
• Desafortunadamente, usar un flash no es ‘ t una opción (demasiado distraído durante las clases). Creo que hacer muchos tiros y elegir / corregir los buenos es mi mejor opción.
• Probablemente debería tenerse en cuenta que los fluorescentes diseñados específicamente para fotografía / videografía (KinoFlo y similares) son noticias mucho mejores: la combinación de vapores de arco y fósforos utilizados elimina prácticamente las deficiencias del espectro. (es posible que tenga problemas exactamente para igualar una fracción de un porcentaje de Pantone); los balastos tienen sus propios osciladores que funcionan bien en el rango de kilohercios; y normalmente son regulables (usando modulación de ancho de pulso) sin un efecto apreciable en el balance de color. Dicho esto, estas luces no son ‘ t baratas, y ‘ no son lo que ‘ Lo encontraré en la ubicación.
• @MattGrum Eso ‘ s asumiendo una corriente de dos fases. Con la corriente trifásica que a menudo se encuentra en instalaciones más grandes, se necesitaría aumentar el tiempo de obturación a 1/33 (50 Hz) o 1/40 de segundo (60 Hz) para tener en cuenta todas las variaciones.

Las respuestas dadas por whuber y Matt Grum son correctos, señalando el problema del parpadeo y algunas soluciones. Mi anexo llega 6 años después, donde ahora estamos comenzando a ver algunas soluciones reales al problema del parpadeo de la lámpara:

• Nuevas cámaras como la Canon EOS 7D Mark II y 80D introdujeron un anti-parpadeo modo de disparo. La cámara utiliza el sensor de medición para medir continuamente el nivel de luz ambiental fluctuante y sincroniza el disparador con la parte más brillante del ciclo, independientemente de cuándo presione el botón. Esto produce una excelente consistencia en la exposición y la temperatura de color de una toma a otra. Bryan Carnathan cubre esta función de la cámara en sus reseñas en The Digital Picture.

• Hay algunos lugares deportivos de élite que configuran cuidadosamente sus luces para distribuir uniformemente sobre el 3 fases de alimentación AC. De esta forma, las lámparas brillantes y oscuras de diferentes fases se superponen y producen un resultado mucho más uniforme. Por ejemplo, esto se hizo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (utilizaron lámparas de descarga de gas en lugar de fluorescentes, pero también sufren el problema del parpadeo de la frecuencia de la línea eléctrica).

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• Como alguien que usa esta función del 7D Mark II con regularidad, puedo decir que las luces primarias que iluminan la escena deben todos estén en la misma fase para que esto funcione. Si, por ejemplo, tiene varias luces que están en diferentes fases (muy común en estadios deportivos y gimnasios), la cámara solo se sincronizará con una de ellas. Disparar desde un ángulo donde solo una fuente de luz proporciona la mayor parte de la iluminación será de gran ayuda cuando se usa una cámara de este tipo.
• +1 Gracias por su actualización, especialmente por describir el método de solución.
• Utilizo lidiar con luces parpadeantes cuando fotografío deportes para un caso de estudio bastante extenso que involucra a la 7D Mark II y su ‘ anti-parpadeo ‘ característica en mi respuesta a ¿Cuándo debo actualizar el cuerpo de mi cámara?

Como otros señalan, las luces parpadean esencialmente en diferentes colores durante sus exposiciones. Lo peor es que diferentes luces fluorescentes están en diferentes circuitos, por lo que pueden estar desfasadas en 180 grados y, a menos que instalen bombillas de color de la misma temperatura en todos los accesorios (poco probable), las variaciones de color a lo largo de un ciclo serán aún mayores. .

Tu cámara complica esto al usar un obturador rodante por encima de una velocidad determinada (generalmente alrededor de 1/200. Esto significa que solo una parte del sensor de imagen está expuesta a la escena en un momento dado, por lo que si la luz cambia durante la exposición, el cambio de color solo afectará a una parte del sensor de imagen.

Por último, dado que la temperatura del color está cambiando, la cámara no puede controlar bien el balance de blancos para la exposición .

Tiene algunas opciones:

• Disminuya la velocidad para obtener al menos un ciclo completo de luz (1/60 en los EE. UU., 1/50 en otros lugares) por exposición
• Domina las luces locales con flash (que también tiene limitaciones por encima de la exposición sincronizada 1/200, pero los flashes de gama alta pueden solucionar este problema). o usted)
• Tome muchas fotos sin procesar y anote las áreas donde se pueden usar referencias de color para equilibrar el blanco de las fotos en el posprocesamiento para aquellas tomas en las que el color no cambia en la exposición media

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• Para ver lo que ve la persiana, hazte un estroboscopio cortando un círculo de cartón de una caja de cereal, aproximadamente 6 » diámetro. Corte una pequeña ranura radial cerca del borde del disco, coloque un eje en el centro y disponga que el disco gire mientras mira a través de la ranura.¡La primera vez que miré una luz fluorescente a través de esta fue una verdadera revelación!
• Yo ‘ m asumiendo que la persiana enrollable es responsable de la mitad y- ¿La mitad mira con blanco / naranja en la misma foto? Sospecho que sería difícil corregir el balance de blancos en las tomas de mitad y mitad (¿se puede aplicar la configuración de balance de blancos de una foto a la mitad de otra?). Presumiblemente, el área del límite será el mayor problema.
• @seanmc – Sí, la persiana enrollable, junto con las condiciones cambiantes de luz, da como resultado la mitad y la mitad de la foto. Si fuera importante guardar esa toma, imagino que se podría aplicar un balance de blancos personalizado usando photoshop y enmascaramiento. Tiene razón en que la región límite requeriría atención especial.
• El cableado de luces en antifásico no es ‘ t apto para ser un problema, ya que cada bombilla normalmente luz dos veces por ciclo. Sin embargo, los edificios comerciales grandes y las farolas conectadas con energía trifásica pueden ser más problemáticos, ya que algunas luces pueden alimentarse desde cada una de las tres fases.

He tenido exactamente este problema durante el fin de semana pasado que cubría un campeonato nacional de kárate con otros 4 tiradores. El flash no era una opción. Para la imagen multicolor que no respondió a una simple corrección de temperatura de color, tengo la intención de usar la nueva función de pintura con temperatura y tinte de Lightroom 4, una especie de pincel gelificado itinerante. Solo lo hago para las órdenes de impresión, no para el 4300 ahora publicado en mi galería. estado lo suficientemente cerca es suficientemente bueno con una nota explicativa en la primera página. Un problema adicional en nuestro caso fue el efecto de las alfombrillas azules y el ambiente a través de algunas ventanas

Si flash no es una opción, pero estás oficialmente y razonablemente cerca de la acción, ¿qué pasa con las inundaciones de halógeno? iluminación de estudio si lo desea). Hace muchos años tenía unas inundaciones baratas de 500W montadas en trípode de 8 «diseñadas para trabajos de bricolaje, modificadas a 3x500W cada una.

Algo similar puede funcionar aquí, al menos para reducir el contraste de los fluorescentes a algo más manejable. Necesitaría 2 o más soportes y trabajar entre ellos para evitar que las sombras sean demasiado intrusivas, y varias lámparas por soporte suavizan significativamente los bordes de las sombras.

Las lámparas fluorescentes basadas en LED y de alta frecuencia también funcionarían , pero conseguir la intensidad acabaría costando mucho.

Dispárala a 1/125 y tus problemas de color Se solucionará. Tener un obturador lento niega los efectos de un obturador rodante. Creo que las luces se encienden a 120 Hz. Disparar a 1/125 le dará una onda sinusoidal completa y, por lo tanto, los mejores resultados de color. No importa si las luces están en circuitos separados y desfasadas entre sí.

Disparar a 1/60 te da 2 ondas sinusoidales completas y el mismo color, b Pero tienes que preocuparte mucho más por el desenfoque de movimiento.

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• Incluso 1/125 es demasiado lento para tomas de acción. Intentar congelar una patada o un lanzamiento requiere una velocidad de obturación más rápida.

Además de la velocidad de obturación es necesario configurar el balance de blancos, no usar auto wb. Configure su balance de blancos en fluorescente si tiene esa configuración, pero usar un medidor de color para medir la temperatura Kelvin de las luces y configurarlo como un balance de blancos personalizado sería mejor.

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• Para muchas luces fluorescentes, necesitará una medición más sofisticada que solo K, porque tienden a tener tinte en el eje verde / magenta también.