Jeg trenger et chassis til en kassetrailer. Foreløpig fokuserer jeg på selve understellet, som en gang det er bygget kan jeg bruke det til å hale resten av tingene som trengs for esken. Jeg er ingen stålarbeider skjønt, og takket være hvor jeg befant meg, vil ikke en mobil sveiser her være billig. Jeg har designet et enkelt stigechassis i 50x50x3mm eskeseksjon stål, og vil vite levedyktigheten av å bare boltre disse delene sammen slik:
Jeg er klar over at bolthullene mine må være veldig nøyaktig, og for å forhindre glidning, har jeg tenkt å bruke nylonforede muttere, rystefaste skiver og låsevæske på boltråder. Der tungen møter trekkstangen, ligger to 5 mm stålplater sammenføyningen for å forhindre vridning.
Akselen, 550 kg opphengsenheter og nav blir kjøpt som en enhet fra en fabrikant. Hver del blir malt individuelt etter bearbeiding, og interiøret behandles med rustforebyggende. Hvis du vil se på modellen, er den her .
Jeg er klar over at sveisede skjøter generelt er sterkere. Spørsmålet mitt er vil dette designet være sterkt nok uten sveising?
Kommentarer
- Jeg ' Jeg stemmer for å lukke dette spørsmålet som utenfor emnet fordi det ikke er ' t om hjemmet forbedring som definert av dette nettstedet .
- Takk for innspillet uansett 🙂 Kan du foreslå et mer passende sted for det?
- Min $ 0,02 … det ' er et interessant spørsmål og i realmene ting en hjemmelaget håndverker takler. Hvordan får du ellers gipsplaten hjem 🙂 Eller vi kan ta den ut for å gi plass til ett spørsmål til ledning av en toveis bryter!
Svar
I min analyse vil ikke designet ditt være tilstrekkelig. Her er hovedpoengene:
- Kassestål med bare 3 mm tykke vegger kan deformeres når de blir presset under boltetrykk eller når de blir utsatt for torsjonstrykk når de er boltet gjennom kassen.
- Vogn bolter med den firkantede tang under hodet er ment å brukes med tre. Med mindre du har tenkt å bruke dusinvis av timer med å arkivere runde hull for å firkantede vognboltene, er ikke egnet. Hvis du brukte et hack for å gjøre det runde hullet stort nok til å imøtekomme den firkantede tang, har du mistet den nøyaktige justeringen som du nevner i spørsmålet ditt.
- For en boltet konstruksjon ser jeg en alvorlig mangel på triangulering. utformet i struktur for å holde den firkantet.
- De utkragede tverrdelene skal ha en eller annen form for kantforbindelse for å definere rammens ytre omkrets. Behovet for dette vil bli mye tydeligere når du tar tak i å bygge de neste nivåene av boksetraileren.
Med tiden og materialene du vil bruke på å bygge dette, vil du være bedre å bare vurdere kjøpe en lysbuesveiser og gjøre litt øvelse på sveising av stål for å pusse opp teknikken din for å sveise denne rammekonstruksjonen selv.
Kommentarer
- Hilsen vognboltene I ' d leste i produktbeskrivelser at de var ment for tre eller stål, så antatt (dumt meg) at du kunne hamre dem hjem i stål som du ville tre – jeg ' har nå lest opp og faktisk har det ' anbefales at du legger inn et firkantet hull. Jeg føler at jeg kunne ofre vognbolter så lenge de andre metodene (nyloc, threadlock, s / p skiver) ble brukt? Jeg håpet med to bolter per ledd, pluss trianguleringen som tungen tilbyr ville være nok. Ville det kanskje hjelpe å utvide tungen til å begynne bak akselen, snarere enn foran?
- Jeg tror A-rammen på tungen gir nok triangulering på horisontalplanet, nei? Så er det ' dekk, selv om det ' er av tre.
- Også om emnet for omkretsen : dette vil være en del av boksestrukturen. Inntil det er lagt til, vil bare mellomrommet mellom navene brukes som lasteseng.
- Bolter bruker bare spenning i en dimensjon. I de to andre dimensjonene svekker hullene strukturen, og de sammenkoblede hullene er verre. Ikke-sirkulære hull krever spesiell forsiktighet for å unngå sprekker som begynner i hjørner.
Svar
Jeg tror det » s sannsynligvis tilstrekkelig for oppgaven. 550 kg er en ganske lett trailer.Jeg tror jeg kanskje vil gå med en tyngre veggtykkelse eller høyere snitt på de langsgående elementene, og et par vinkelstenger bak for å forhindre reoler. Dekk vil også hjelpe med det.
Hvordan er det monterer du fjæringen? Jeg har noen bekymring med å bare boltre det opp til de tynne veggen langsgående deler uten noen form for kiler eller lignende. Jeg har en liten, lett (M416) tilhenger som utviklet sprekker i rammen rundt de bakre fjærfeste. – måtte sveise i doblerplater.
Grunnleggende sveising med en MIG- eller flukskjerneaggregat er ganske lett å lære, og det åpner mulighetene dine for mange ting. Jeg vil se nærmere på det.
En annen ting du bør vurdere er hvordan du vil bruke tilhengeren. Hvis det først og fremst er til lett bruk til husflidbutikken på gode veier, er det sannsynligvis greit. Hvis det blir tungt belastet, brukt daglig og ser tøffe veier, vil du se slitasje – som i hullene i boltene som er større, boltene har på seg og alt løsner & slurvet til feil.
Kommentarer
- Suspensjon kommer som en 50x50mm boksdel med svingarmsenheter som monteres på platene i hver ende. Jeg har ikke ' t tegnet i selve opphengsenhetene, men har tegnet inn ' aksel ' bar – du kan se flensen stikke helt nederst der. Jeg tror jeg ' jeg må bare mutter opp og lær å sveise aren ' t I? Leter du etter en liten maskin å lære om nå, siden jeg har en nabo jeg burde være i stand til å låne en større fra (samt ta tak i noen pekepinner forhåpentligvis …)
- Enhver grunn til hvorfor ikke ARC-sveising? MIG virker mye dyrere å komme inn på.
- I tror pinnesveising er vanskeligere generelt – og enda mer på tynt materiale som dette. Men det kan være min egen skjevhet og mangel på erfaring. Jeg gjorde litt pinnesveising som barn, og ble aldri så god på det. Men plukket opp MIG ganske enkelt senere.
