Hvordan kan vi fikse hoppegulv?

Det kan være verdt å sjekke undergulvet hvis du kan få tilgang til det i tilfelle det er det som ikke holder vekt i stedet for bjelkene.

Ellers vet jeg i kommentaren din at du uttalte at du ikke har bjelkene utsatt, dessverre vet jeg ikke om en måte å løse problemet uten å utsette dem, ettersom noe du prøvde å gjøre på gulvnivå bare ville legge til vekt.

Hvis du ikke føler at bjelkene dine er i stand til å snuse, kan du forsterke dem ved å laminere dem.

Du vil få flere plater av passende størrelse for å passe tett inntil bjelkene, og bruk deretter lim og skru platene til bjelkene.

Forsikre deg om at du får ekstra tre. over dine bærende vegger, ellers legger du bare vekt på situasjonen.

Husk, selv om du skal gjøre det til et DIY-prosjekt, er strukturarbeid en stor avtale, og du bør i det minste ta kontakt med en entreprenør / arkitekt og sørg for at du får riktige tillatelser og inspeksjoner.

Du kan spare deg for pengene på arbeidskraften, men ikke skimp på planleggingen.

Kommentarer

• Laminering av dem er den beste måten hvis du virkelig ikke vil rive ut taket for å komme til dem. Deretter bør du legge noen 4 x 8 ark på gulvet og se om det fremdeles er sprett. Hvis det er den neste tingen å prøve er å legge til noen 2x8s mellom gulvbjelkene.

ManiacZX nevnte laminering av bjelkene nedenfor, og etter min mening, hvis du hadde tilgang til bjelkene, ville du ha det bedre installere avstivning mellom dem (cribbing, bridging, uansett hva du vil kalle det) … men det forutsetter at du faktisk hadde tilgang til bjelkene.

ettersom du kommer til å få tilgang til undergulvet, kan du kanskje stive gulvet som helhet – legg litt lim, legg mer kryssfiner / sponplater på toppen av det (lag er dyrere, men det bøyer mindre … Jeg er ikke sikker på hvordan MDF sammenlignes med kryssfiner på grunn av fleksibilitet), og skru den deretter ned tett til det originale undergulvet. (og mye skruer – det kan til og med være verdt å leie en skrutrekk med belte, ettersom du vil ha dem hver 6 cm (15 cm) eller så for å sikre at det nye undergulvet er godt bundet til den eksisterende, slik at de bøyes som en enkelt enhet.

Hvis du kan få gulvet stivere, vil det fordele lasten bedre over flere bjelker, og derfor bør de avbøyes mindre når de er lastet.

…

Det andre alternativet ditt er å komme inn fra toppen – fjern det eksisterende undergulvet, installer krybben og legg undergulvet ned igjen. Avhengig av hvordan undergulvet er lagt, kan du kanskje kutte vinduer i den (sett en sirkelsag slik at den bare knapt går gjennom arket; du må kanskje bore et hull og bruke en ledning m / en bøyd ende som et mål først), utsett nok for sett krybben, lukk den opp igjen, og deretter til lamineringstingen jeg nevnte ovenfor for å stive undergulvet.

…

Det er mulig at installasjon av tregulv kan hjelpe for å spre last bedre (spesielt hvis den er lagt så det er vinkelrett på gulvet og spikret i stedet for et flytende gulv), men det suger virkelig å gå til arbeidet med å legge det nye gulvet, og må deretter rive det opp fordi det fortsatt er et problem.

Kommentarer

• Kryssavstivning vil gi betydelig mindre ekstra stivhet enn å doble bjelkene. Tenk på det: du ' bruker avstivningen for å overføre noe av belastningen på en bjelke til en annen bjelke på en ineffektiv måte (ved å skyve diagonalt på bunnen av neste bjelke som ' s 16 " eller så borte). Med søsterbjelker overfører du ' lasten mye mer direkte til en helt ny bjelke i stedet.
• @Mike: faktisk kommer lastoverføringen fra begge trekkene og skyve, noe som er ganske effektivt (det ' er grunnlaget for fagverksbroer).Fordelen med den ekstra avstivningen er at du (1) ikke trenger ' t å finne ut hvordan du skal knytte støtte til de nye bjelkene (som om du kan ' for ikke å komme under bjelkene, kan du sannsynligvis ' ikke legge til nye bjelkelag) og (2) kan installere mye enklere ettersom du ikke ' trenger ikke å rive opp hele gulvet for å avsløre hele bjelken og (3) du trenger ikke ' t å håndtere rør & kabler som kanskje allerede går gjennom bjelkene.
• Jeg ' er med deg på (2) og (3), faktisk ( 3) er noe jeg ikke hadde tenkt på ' som kan gjøre søsterskap helt uaktuelt. Men å sammenligne kryptering med et broverk er epler & appelsiner – i et fagverk er de diagonale elementene parallelle med bøyningsretningen til bjelken og tjener til å motstå indre skjær, som stivner stråle. Med krybbe er de diagonale elementene vinkelrett på bjelken du ' stivner og er bare der for å overføre last over til neste bjelke.
• Åh, og mht. (1), du trenger ikke ' å støtte endene på de nye bjelkene hvis de ' er festet sikkert til de eksisterende bjelkene ( f.eks. med lim og skruer som foreslått av ManiacZX). Selv om du syster med ytterligere 2×8 som bare spenner over den midterste tredjedelen av hver bjelke, vil det gi en betydelig forbedring i stivhet, siden det meste av bøyningen skjer midt i spennet.
• @Mike: Jeg skjønner det ' liker ikke forslaget mitt. Og ja, ved å stive midten av bjelken, vil du ikke ha ' t like betydningsfulle øyeblikk i endene (det er der en feil skulle oppstå); men du ' er på truss – det ' er et tredimensjonalt problem: du ' re oppretter en serie takstoler som er sammenføyd av bjelkene; begge er stive på hver sin måte. Jeg innrømmer at det ' har gått mer enn et tiår siden jeg ' har måttet beregne strålebøyning eller belastning i et fagverk, men til du vet hva størrelsen på den valgte broen er, det er ingen måte du kan si at den er eller ikke ' t kommer til å bli sterkere.

Virkelig, 2×8? Det er underdimensjonert for en 20-fots spenning, selv om huset ditt er gammelt nok for tømmer i full størrelse. 15 fot vil til og med være feil i boken min for en 2×8 (selv om jeg ikke er en bygningsingeniør).

I likhet med Mike og ManiacZX vil jeg anbefale å rive undergulvet og laminere de eksisterende bjelkene over hele spennet, både for bedre å bære lasten og bidra til å redusere gulvet. Moderne gulv er mye mindre tilgivende enn for eksempel gamle tregulv.

Hvis du har store avstander av bjelkelag, og søsterskap fortsatt ikke får deg ned til 16 «OC eller mindre, kan du legge til avstivning som Joe anbefalte. Bruk også to lag med nytt undergulv, vinkelrett på hverandre og festet med både mange skruer og lim til hverandre og bjelkene.

Også, spesielt hvis dette er et eldre hjem, sjekk nivået på selve hjemmet – det kan være en kilde til problemene.

En 2×8 bjelke på et 20 «spenn er ekstremt underdimensjonert. Hva er mellomrom mellom bjelkene dine? Hvis jeg var deg, ville jeg seriøst tenkt å trekke opp undergulvet i det minste i midten av tredjedelen av dine lengre spenn, og søster inn ekstra bjelkelag som beskrevet av ManiacZX.

Søster på bjelkene vil ha liten effekt på å redusere bøyning. En 2×8 har for eksempel en elastisitetsmodul på 12.300.000 flb i-2 To 2×8 vil ha den samme elastisitetsmodulen. Den enkleste og bedre løsningen er å bruke metallbånd og kjøre den skrått spikret til hver bjelke og bøyd rundt kanten og spikret. Denne øvelsen vil overføre den nedadgående bøyningen til en radiell bøyning som i et gulvsystem er mye større.

Kommentarer

• Forutsatt konstant E og I, Flex er F (x) / EI der F ' ' ' ' er lastefunksjonen. (Ja, fjerde derivat) Ta x som L / 2 for avbøyning av midtpunktet. Søster på bjelkelaget vil ikke endre E i det hele tatt som du ' har uttalt. Det vil forandre jeg – nemlig det vil doble det, eller halve avbøyningen.
• Og 40 2×8 ' s vil ha samme elastisitetsmodul, som vil et enkelt tannpirker av samme materiale.