Zrobiłem holenderską skrzynię na narzędzia z wyjątkowo miękkiej sosny.

Zastanawiałem się, czy jest jakieś penetrujące wykończenie, które trochę stwardnieje na zewnątrz. Oczywiście nie będzie odporny na wgniecenia, ale może coś, co wnika i utwardza się, jak ogólne wykończenia z poli (wysokiej wydajności) na bazie wody.

Chciałem też pomalować klatkę piersiową. Czy pomalowałbym przed czy po wodzie oparty na poli, jeśli głównym celem poli jest trochę utwardzanie drewna?

Komentarze

  • dziwnym pomysłem może być albo po prostu zaakceptuj wgniecenia jako patynę. możesz również wstępnie utwardzić / wypolerować / skompresować powierzchnię, uderzając ją po całej powierzchni młotkiem. Dobrze zrobione, spowoduje to postrzępioną teksturę powierzchni, ale drewno na powierzchni będzie faktycznie utwardzone dyfuzyjnie a co za tym idzie trudniejsze do wgniecenia na narzędziach.

Odpowiedź

Istnieje produkt o nazwie „Clear Penetrating Epoxy Sealant „lub w skrócie CPES. Zasadniczo jest to bardzo cienki dwuskładnikowy epoksyd. Zwykle jest używany do stabilizacji zgniłego drewna, ale może być również używany jako uszczelniacz.

Wyobrażam sobie, że tak utwardzić drewno mor e niż inne zwykłe wykończenie, ponieważ jest dosłownie epoksydowe.

Bardzo dobrze znosi również farbę.

Odpowiedź

Zastanawiałem się, czy jest jakieś penetrujące wykończenie, które trochę stwardnieje na zewnątrz.

„Duński olej” i inne mieszanki olejów i lakierów wystarczą, ale „dostaniesz tylko niewielką poprawę. Jedno źródło twierdzi, że sprawia, że powierzchnia drewna jest o 25 lub 30% twardsza, ale musi to być liczba bezpośrednio od producenta lub szacunki autora. W każdym przypadku należy się spodziewać, że będzie to się różnić, ponieważ „olej duński” różni się znacznie w zależności od marki (niektórzy mają więcej lakieru w mieszance, a te będą twardsze).

Lakier będzie również utwardzał powierzchnię w inny sposób, ponieważ znajduje się na wierzchu i nie wnika tak bardzo *. Silne rozcieńczenie lakieru wspomaga penetrację tylko w niewielkiej ilości (znacznie mniej niż można by pomyśleć) z wyjątkiem słojów końcowych, ale dość powszechną praktyką jest rozcieńczenie pierwszej lub dwóch warstw, a następnie przejście do prostego lakieru lub lakieru rozcieńczonego tylko w niewielkim stopniu ilość na warstwy wykończeniowe, więc jeśli może to pomóc nawet w niewielkiej penetracji, nie ma powodu, aby tego nie robić. Jeśli zamiast nakładania pędzlem lub wałkiem wcierać lakier, to i tak nastąpi to w sposób naturalny.

ogólne wykończenia poliuretanowe na bazie wody (wysoka wydajność).

To nie jest wykończenie penetrujące. Jednym z powodów klasycznego jaśniejszego koloru i mniejszego uwydatnienia figury nadawanego przez polietylen na bazie wody jest mniejsza penetracja powierzchni drewna niż ich odpowiedniki na bazie oleju (mówi się, że „zwilżają” drewno mniej skutecznie).

Chociaż wykończenia tego typu w ogóle nie przypominają lakierów na bazie oleju, to i tak będą utwardzać powierzchnię w podobny sposób, chociaż zwykle nie tak bardzo.

Chciałem też pomalować skrzynię. Czy pomalowałbym przed czy po poliuretanie na bazie wody, jeśli głównym celem poli jest trochę utwardzanie drewna?

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zamierzasz malować i werniksować, werniks będzie kontynuowany po pomalowaniu. Nie jest to jednak „twarda i szybka zasada” i nie ma żadnego technicznego powodu, dla którego nie można malować drewna, na które nałożono poliuretan na bazie wody (szczególnie jeśli jest to tylko jedna cienka warstwa), a następnie nałożyć jedną lub więcej kolejnych warstw aby dodać powłokę ochronną do farby.

Pełna, błyszcząca warstwa lakieru stwarzałaby problem z przyczepnością farb dokładnie w taki sam sposób, w jaki miałyby trudności z przyklejaniem się do błyszczącego plastiku (ponieważ to jest dokładnie czym jest utwardzony poli na bazie wody, rodzaj plastiku). Ale cienka powłoka na drewnie daje powierzchnię o obfitej teksturze, od mikroskopijnej po makroskopową, do której farba nie powinna mieć problemów z przyczepnością. Jeśli jednak masz wątpliwości, delikatnie zetrzyj lub piaskuj przed malowaniem.


* Drewno na ogół nie chce pozwalać przedmiotom wnikać, tak naprawdę nie jest to w swojej naturze. Dlatego po bejcowaniu tak łatwo jest przypadkowo przeszlifować do surowego drewna, a dzieje się tak w przypadku bejc specjalnie wykonanych, aby „wnikać głęboko”, jak wszyscy producenci lubią nam mówić! Tak więc w przypadku słojów wierzchnich różnica w penetracji między wykończeniem penetrującym a lakierem olejowym byłaby w rzeczywistości bardzo mała, w najlepszym przypadku różnica wynosząca zaledwie kilka tysięcznych (setnych części mm).

Komentarze

  • Dzięki. Zastanawiam się, czy kilka warstw rozcieńczonego kleju do drewna mogłoby pomóc nieco utwardzić powierzchnię? Nie ' nie zdawałem sobie sprawy, jak śmiesznie miękka była ta sosna, kiedy ją kupiłem, ale na obecnym poziomie zostanie głęboko wgnieciona i uderzona przez samo umieszczenie samolotów.
  • Rozcieńczony klej był używany do drewna do różnych celów przez długi czas (tradycyjnie nazywany ' size ') . ' Będziesz musiał przetestować, czy ' zrobisz więcej niż inne opcje, jeśli chodzi o zwiększenie odporności na wgniecenia. Idąc całkowicie w inny sposób, czy byłoby możliwe wyrównać powierzchnie, na których spoczną samoloty, czymś? Moją pierwszą myślą była płyta pilśniowa, ale laminaty plastikowe (melaminowe lub fenolowe) byłyby jeszcze trudniejsze i ' są dużo cieńsze, więc ' stracę mniej wewnętrznej objętości.
  • To dobry pomysł. Myślałem, że może skóra, skoro zostało mi trochę z podszewki szczęk imadła. Wyłożyłem również krawędzie grubym klonem 3/8 ", więc nie ' nie jest tak pobity.

Odpowiedź

Wybierz ekstra czysty olej tungowy. Wnika w pory i twardnieje. Pierwsza warstwa powinna być rozrzedzona, aby wniknąć bardziej, a następnie nie rozcieńczać. BR.

Komentarze

  • Co rozrzedzone? Wybór może mieć kluczowe znaczenie dla wydajności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *