A iluminação fluorescente e a velocidade do obturador criam um problema com a projeção de cores?

Luzes fluorescentes podem piscar com o dobro da frequência da corrente alimentá-los, o que implica que um ciclo inteiro de cintilação levará entre 1/100 e 1/120 segundos. Durante cada ciclo, a intensidade da luz e sua temperatura de cor podem mudar. Portanto, se você estiver usando uma velocidade do obturador de 1/100 segundo ou mais rápida, poderá observar exatamente estes fenômenos: suas fotos são um documento interessante deles, especialmente a foto inferior.

Os detalhes aparecem em um bom artigo da Wikipedia sobre lâmpadas fluorescentes sob o título “Problemas de cintilação”. O artigo faz referência ao blog “ The Feral Photographer “, que fornece uma explicação breve (simplificada) da perspectiva de um fotógrafo digital.

Para esportes fotografia em ambientes fechados, você precisa de um curto tempo de exposição para congelar a ação. Considere as opções de flash, se possível. Exposições muito curtas (normalmente até 1/4000 de segundo) podem ser obtidas com flashes HSS. Até certo ponto, você pode ajustar o equilíbrio de cores, especialmente quando você está fotografando imagens RAW, mas isso vai ser complicado durante a transição de cores.

Comentários

• +1, essas fotos são uma ótima maneira de demonstrar esse problema.
• obrigado pela resposta e os links. Flash não é uma opção, então acho que só preciso fotografar muito, escolher as melhores e corrigir o WB onde possível!

Luzes fluorescentes são notícias terríveis para a fotografia, e este é apenas um dos motivos ! Eles emitem luz que é m emitindo uma grande parte do espectro vermelho, que pode fazer com que os tons de pele pareçam esverdeados e prejudiciais à saúde, eles costumam ter cores diferentes, mesmo que os tubos sejam do mesmo tipo, e mudam de cor durante o ciclo de energia!

Suas opções são sincronizar a velocidade do obturador com as luzes, fotografando a 1 / 25s 1 / 50s (assumindo a frequência de rede de 50 Hz), mas isso não é bom para fotografia de ação. Sua outra opção é reduzir o obturador para 1 / 250s e usar um flash externo em potência máxima rebatido do teto. A curta duração do flash ajudará a congelar a ação. HSS é possível, mas você pode ter dificuldade em dominar a luz ambiente, pois essa opção custa energia! Se você ainda quiser usar o modo burst, será necessária uma fonte de alimentação externa.

Comentários

• Como o whuber menciona, as luzes piscam com o dobro da frequência da rede elétrica – uma vez no balanço positivo e uma vez no balanço negativo. Portanto, você pode se safar com uma velocidade de obturador de 1/100 para frequência de rede de 50 Hz.
• A frequência exata depende do tipo de reator instalado e há a possibilidade de dois tubos estarem fora de fase para a mesma fonte de alimentação, dependendo de quanto tempo leva para ligá-los, então, embora você possa conseguir sair com 1 / 100s, velocidades mais lentas dos obturadores geralmente funcionam melhor na prática.
• Infelizmente, usando um flash não é ‘ uma opção (muito perturbador durante as aulas). Acho que tirar muitas fotos e escolher / corrigir as boas é minha melhor opção.
• Deve-se notar que fluorescentes projetadas especificamente para fotografia / videografia (KinoFlo e semelhantes) são notícias muito melhores: a combinação de vapores de arco e fósforos usados praticamente elimina deficiências de espectro (você pode ter problemas exatamente em combinar uma fração de um por cento de Pantone); os reatores têm seus próprios osciladores que operam bem na faixa de quilohertz; e são geralmente reguláveis (usando modulação de largura de pulso) sem um efeito apreciável no equilíbrio de cores. Dito isso, essas luzes não são ‘ baratas e ‘ não são o que você ‘ encontrarei no local.
• @MattGrum Isso ‘ está assumindo uma corrente de duas fases. Com a corrente trifásica frequentemente encontrada em instalações maiores, seria necessário aumentar o tempo do obturador para 1/33 (50 Hz) ou 1/40 de segundo (60 Hz) para compensar todas as variações.

As respostas fornecidas por whuber e Matt Grum estão corretos, apontando o problema de cintilação e algumas soluções alternativas. Meu adendo vem 6 anos depois, onde agora estamos começando a ver algumas soluções reais para o problema da cintilação da lâmpada:

• Novas câmeras como a Canon EOS 7D Mark II e 80D introduziram um anti-cintilação modo de disparo. A câmera usa o sensor de medição para medir continuamente o nível de luz ambiente flutuante e sincroniza o disparo do obturador com a parte mais brilhante do ciclo – independentemente de quando você pressiona o botão. Isso produz excelente consistência na exposição e na temperatura da cor de tomada a tomada. Bryan Carnathan cobre esse recurso de câmera em suas análises da The Digital Picture.

• Existem alguns locais de esportes de elite que cuidadosamente configuram suas luzes para distribuir uniformemente sobre o 3 fases de alimentação AC. Desta forma, as lâmpadas claras e escuras de diferentes fases se sobrepõem e produzem um resultado muito mais uniforme. Por exemplo isso foi feito nas Olimpíadas de Pequim de 2008 (eles usaram lâmpadas de descarga de gás em vez de fluorescentes, mas estas também sofrem com o problema de oscilação da frequência da linha de energia).

Comentários

• Como alguém que usa esse recurso da 7D Mark II regularmente, posso dizer que as luzes principais que iluminam a cena devem todos estejam na mesma fase para que isso funcione. Se você, por exemplo, tiver várias luzes que estão em fases diferentes (muito comum em arenas esportivas e academias), a câmera irá sincronizar apenas com uma delas. Tirar fotos em um ângulo em que apenas uma fonte de luz fornece a maior parte da iluminação será muito útil ao usar essa câmera.
• +1 Obrigado por sua atualização, especialmente por descrever o método de solução.
• Eu costumo lidar com luzes piscantes ao fotografar esportes para um estudo de caso bastante extenso que envolve a 7D Mark II e seu ‘ anti-oscilação ‘ recurso em minha resposta a Quando devo atualizar o corpo da minha câmera?

Como outros apontam, as luzes estão piscando em cores diferentes durante as suas exposições. O que é pior é que diferentes lâmpadas fluorescentes estão em circuitos diferentes, então podem estar defasadas em 180 graus e, a menos que instalem lâmpadas com a mesma temperatura em todas as luminárias (improvável), as variações de cores ao longo de um ciclo serão ainda maiores .

Sua câmera complica isso ao usar um obturador de rolamento acima de uma determinada velocidade (geralmente em torno de 1/200. Isso significa que apenas uma parte do sensor de imagem é exposta à cena em um determinado momento, então se a luz muda durante a exposição, a mudança de cor afetará apenas uma parte do sensor de imagem.

Por último, como a temperatura da cor está mudando, a câmera não consegue obter um bom controle do equilíbrio de branco para a exposição .

Você tem algumas opções:

• Diminua a velocidade para obter pelo menos um ciclo completo de luz (1/60 nos EUA, 1/50 nos outros lugares) por exposição
• Supere as luzes locais com flash (que também tem limitações acima da exposição de sincronização 1/200, mas os flashes de ponta podem cuidar disso f ou você)
• Tire muitas fotos brutas e observe áreas onde as referências de cores podem ser usadas para equilibrar o branco das fotos no pós-processamento para aquelas fotos em que a cor não muda no meio da exposição

Comentários

• Para ver o que a veneziana vê, faça para si um estroboscópio cortando um círculo de papelão de uma caixa de cereal, cerca de 6 ” diâmetro. Corte uma pequena fenda radial perto da borda do disco, coloque um eixo no centro e organize para girar o disco enquanto olha pela fenda.A primeira vez que olhei para uma luz fluorescente através dela foi realmente uma grande surpresa!
• Eu ‘ m presumindo que a veneziana é responsável pelo meio-e- meio look com branco / laranja na mesma foto? Suspeito que seria difícil corrigir WB nas fotos meio a meio (você pode aplicar as configurações de WB de uma foto para a metade de outra?) Presumivelmente, a área do limite será o maior problema.
• @seanmc – Sim, o obturador de enrolar, juntamente com as mudanças nas condições de luz, resulta na foto meio a meio. Se fosse importante salvar aquela única foto, imagino que um equilíbrio de branco personalizado poderia ser aplicado usando photoshop e mascaramento. Você está correto ao dizer que a região limite exigiria atenção especial.
• Luzes sendo conectadas antifase não ‘ podem ser um problema, já que cada lâmpada normalmente luz duas vezes por ciclo. Grandes edifícios comerciais e lâmpadas de rua com energia trifásica podem ser mais problemáticos, no entanto, uma vez que algumas luzes podem ser alimentadas de cada uma das três fases.

Tive exatamente esse problema no último fim de semana, cobrindo um campeonato nacional de caratê com 4 outros atiradores. Flash não era uma opção. Para a imagem multicolorida que não responde para uma simples correção de temperatura de cor, pretendo usar o novo recurso do Lightroom 4 de pintura com temperatura e tingimento, uma espécie de pincel de gel móvel. Fiz isso apenas para os pedidos de impressão, não para os 4300 agora postados em minha galeria. estar perto o suficiente é bom o suficiente com uma nota explicativa na primeira página. Um problema adicional em nosso caso foi o elenco dos tapetes azuis e o ambiente através de algumas janelas

Se o flash não é uma opção, mas você está oficialmente e razoavelmente perto da ação, que tal inundações de halogênio (pobre homem iluminação de estúdio, se desejar). Muitos anos atrás, eu tinha alguns floods de 500 W montados em tripé de 8 “baratos projetados para trabalho DIY, modificados para 3x500W cada.

Algo semelhante pode funcionar aqui, pelo menos para reduzir o contraste das fluorescentes para algo mais gerenciável. Você precisaria de 2 ou mais suportes e trabalhar entre eles para evitar que as sombras fossem muito intrusivas e várias lâmpadas por suporte suavizariam significativamente as bordas das sombras.

Lâmpadas fluorescentes de alta frequência e baseadas em LED também funcionariam , mas obter a intensidade acabaria custando muito caro.

Fotografe a 1/125 e seus problemas de cor será resolvido. Ter um obturador lento anula os efeitos de um obturador de rolamento. Acredito que as luzes mudam a 120 Hz. Fotografar a 1/125 dará a você uma onda senoidal completa e, portanto, os melhores resultados de cor. Não importa se as luzes estão em circuitos separados e fora de fase entre si.

Fotografar a 1/60 dá a você 2 ondas senoidais completas e da mesma cor, b mas você precisa se preocupar muito mais com o desfoque de movimento.

Comentários

• Mesmo 1/125 é muito lento para fotos de ação. Tentar congelar um chute ou um arremesso requer uma velocidade do obturador mais rápida.

Bem como a velocidade do obturador você precisa definir o equilíbrio de branco e não usar o wb automático. Defina seu equilíbrio de branco como fluorescente se você tiver essa configuração, mas usando um medidor de cores para medir a temperatura Kelvin das luzes e defini-lo como um equilíbrio de branco personalizado seria melhor.

Comentários

• Para muitas lâmpadas fluorescentes, você precisará de uma medição mais sofisticada do que apenas K, porque elas tendem a ter tonalidade no eixo verde / magenta também.