Jag behöver ett chassi för en släpvagn. För närvarande fokuserar jag på själva chassit, som en gång det är byggt kan jag använda det för att dra resten av sakerna som behövs för lådan. Jag är dock ingen stålarbetare och tack vare var jag befinner mig får en mobil svetsare här inte billig. Jag har designat ett enkelt stege-chassi i 50x50x3mm lådavsnitt stål, och vill veta livskraften att helt enkelt skruva ihop dessa delar så här:
Jag är medveten om att mina bulthål måste vara mycket korrekt, och för att förhindra glidning tänker jag använda nylonfodrade muttrar, skakbeständiga brickor och låsvätska på bultgängor. Där tungan möter dragstången smälter två 5 mm stålplattor samman för att förhindra vridning.
Axeln, 550 kg upphängningsenheter och nav köps som en enhet från en tillverkare. Varje del målas individuellt efter bearbetning och interiören behandlas med rostskyddsmedel. Om du vill titta på modellen är den här .
Jag är medveten om att svetsade fogar i allmänhet är starkare. Min fråga är kommer denna design att vara tillräckligt stark utan svetsning?
Kommentarer
- Jag ' Jag röstar för att stänga den här frågan som off-topic eftersom den inte är ' t om hem förbättring som definierats av denna webbplats .
- Tack för inmatningen ändå 🙂 Kan du föreslå en mer lämplig plats för den?
- Mina $ 0,02 … det ' är en intressant fråga och i saker och ting gör en hem-DIYer tack vare. Hur får du annars gipsväggen hem 🙂 Eller så kan vi ta ut det för att göra plats för ytterligare en fråga om koppling av en tvåvägsbrytare!
Svar
I min analys kommer din design inte att vara adekvat. Här är huvudpunkterna:
- Lådstål med bara 3 mm tjocka väggar kan deformeras när de pressas under bultryck eller när de utsätts för vridningstryck när de bultas genom lådan.
- Vagn bultar med fyrkantig tang under huvudet är avsedda att användas med trä. Om du inte tänker använda dussintals timmar för att arkivera runda hål för att kvadrera är vagnbultarna inte lämpliga. Om du använde ett hack för att göra det runda hålet tillräckligt stort för att rymma den fyrkantiga tangten har du tappat den exakta inriktningen som du nämner i din fråga.
- För en bultad konstruktion ser jag en allvarlig brist på triangulering utformad i struktur för att hålla den kvadratisk.
- De utskjutande tvärbalkarna bör ha någon form av kantförbindelse för att definiera ramens yttre omkrets. Behovet av detta skulle bli mycket tydligare när du tar itu med att bygga nästa nivåer av lådvagnen.
Med den tid och det material du spenderar på att bygga detta skulle du ha det bättre att bara överväga köpa en elektrisk bågsvetsare och träna lite på stålrester för att borsta upp din teknik för att svetsa denna ramkonstruktion själv.
Kommentarer
- Hälsar vagnbultarna I ' läste i produktbeskrivningar att de var avsedda för trä eller stål, så antaget (dumt mig) att du kan hamra dem hem i stål som du skulle trä – Jag ' har nu läst upp och det ' rekommenderas att du arkiverar ett fyrkantigt hål. Jag känner att jag kunde offra vagnbultar så länge de andra metoderna (nyloc, threadlock, s / p brickor) användes? Jag hoppades med två bultar per fog, plus att trianguleringen som tungan erbjuder skulle räcka. Skulle det kanske hjälpa att förlänga tungan så att den börjar bakom axeln, snarare än framför?
- Jag tror att tungans A-ram ger tillräcklig triangulering i horisontalplanet, nej? Sedan finns det ' däck, även om det ' är i trä.
- Också i området kring omkretsen : detta kommer att vara en del av lådans struktur. Tills det läggs till kommer endast utrymmet mellan naven att användas som en lastbädd.
- Bultar applicerar endast spänning i en dimension. I de andra två dimensionerna försvagas hålen strukturen och parade hål är sämre. Icke-cirkulära hål kräver särskild försiktighet för att undvika sprickor som börjar vid inre hörn.
Svar
Jag tror det ” s förmodligen tillräcklig för uppgiften. 550 kg är en ganska lätt släpvagn.Jag tror att jag kanske skulle gå med en tyngre väggtjocklek eller högre sektion på de längsgående elementen, och ett par vinkelstativ bak för att förhindra rack. Däck kommer också att hjälpa till med det.
Hur är det monterar du upphängningen? Jag har en viss oro med att bara skruva fast det mot de tunna väggarna i längsgående delar utan någon form av kilar eller sådant. Jag har en liten, lätt (M416) släp som utvecklade sprickor i ramen runt de bakre fjäderfästen – var tvungen att svetsa i dubbla plattor.
Grundläggande svetsning med en MIG- eller flux-kärnenhet är ganska lätt att lära sig, och det öppnar upp för många saker. Jag skulle titta på det.
En annan sak att tänka på är hur du kommer att använda trailern. Om det främst är för enstaka lättanvändning till hushållsbutiken på bra vägar, är det nog bra. Om den kommer att vara tungt belastad, används dagligen och ser grova vägar kommer du att se slitage – som i bulthålen som är större, bultar slitna och allt blir löst & slarvigt tills misslyckande.
Kommentarer
- Suspension kommer som en 50x50mm box-sektion med svängarmsenheter som monteras på plattorna i vardera änden. Jag har ' t ritad i själva upphängningsenheterna, men har ritat in ' axel ' bar – du kan se dess fläns sticker ut längst ner där. Jag tror att jag ' jag måste bara mutter upp och lära sig att svetsa är ' t I? Letar du efter en liten maskin att lära mig om nu eftersom jag har en granne som jag borde kunna låna en större från (samt ta tag i några pekare förhoppningsvis …)
- Någon anledning till varför inte ARC-svetsning? MIG verkar mycket dyrare att komma in i.
- I tror att pinnsvetsning är svårare i allmänhet – och ännu mer på tunnt material som detta. Men det kan vara min egen partiskhet och brist på erfarenhet. Jag gjorde en liten sticksvetsning som barn och blev aldrig så bra på det. Men plockade upp MIG ganska enkelt senare.
