Bør negative vedlikeholdsladeklips festes til batteriets minuspol eller jord?

Ja, som alle sier, kan en gnist som antenner hydrogengass forårsake en eksplosjon og forårsake skade fra små deler, svovelsyre eller begge deler. Veldig ekkel.Hydrogengass er et biprodukt av elektrisk energi opprettet fra en kjemisk reaksjon av blyplater nedsenket i syren og vannet. Gnister kan også skje internt. Som når blyplatene vrir seg fra vannet fordamper ut. Dette er grunnen til at noen er kyniske med hensyn til «forseglede» celler på et uholdbart blysyrebatteri. Gnist ville ikke være nødvendig fra jumperkabler eller ladekabler i dette tilfellet, men ganske enkelt å prøve å starte kjøretøyet.

Det virket som om det var et par spesifikke spørsmål du hadde som jeg vil prøve for å svare.

Fest ikke negativt klips til neg-terminalen på det døde batteriet, med mindre du vil ha ledningene til bilen fjernet fra batteriet. Fest på en ren, umalt del av rammen eller motorblokkbolten. Dette vil holde enhver mulig gnist eller gnist fra den potensielle gassen. Den motstridende delen av nettstedet du skrev fra i det opprinnelige spørsmålsposten, var åpenbart enten en feil, eller den delen der det snakket om å knytte seg til den negative terminalen, beskrev prosessen. av start fra et ladet batteri til et dødt. I så fall fester du alltid dødsiden først, med negativt fastspent til ramme eller motor, men det positive og negative er festet til deres perspektivterminaler på det ladede batteriet (på den andre siden av kablene). Igjen, unntaket er hvis du fjerner bilens ledninger.

Årsaken til at du går fra død til ladet er å redusere risikoen for gnist. Du kan ikke ta risikoen for gnist helt, noe som det er derfor det er bedre å feste den negative klemmen vekk fra batteriets minuspol. Samme rektor med en lader. Ikke koble til strømmen til klippene blir klippet. Akkurat som å gå fra død til ladet når du lader fra et annet batteri, må du ikke koble laderen til klippene er på.

Et annet spørsmål jeg tror du hadde var om det er andre typer bilbatterier som ikke har det har denne risikoen. Svaret er at med mindre det er litiumion (eller lignende) batterier som finnes i hybrid / elbiler eller noen ganger finnes i et nødsett, vil de ALLE være av en slags blysyretype, selv om det er noen få forskjellige typer bly- syrebatterier i bruk. De har alle samme risiko.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Automotive_battery

Her er en lenke til en troverdig kilde angående en studie som fant sted med blybatterier og eksplosjoner. Den inneholder også all annen informasjon jeg har oppgitt ovenfor om sikkerhetstiltak som å hekte negativt til ramme eller blokk i stedet for terminal og årsakene til disse sikkerhetstiltakene:

http://articles.latimes.com/1999/aug/26/news/hw-3902

Rediger: tilleggsinformasjon for et ekstra spørsmål. Bør ledningene til bilen fjernes fra terminalene før du lader batteriet?

Dette er et tokantet sverd, så du må til slutt bestemme selv.

Når du arbeider med det elektriske systemet for reparasjoner, bør du fjerne den negative kabelen fra terminal, uansett, slik at du ikke ved et uhell kortslutter og skader en elektrisk komponent. Problemet med å kutte bilens krets er at mange ECU / PCU-enheter har adaptiv læring for å hjelpe den med å kontrollere alt, og å koble fra kretsen vil tvinge den til å «lære om» timing, skifting osv. ** Dette skyldes Keep Alive Memory (KAM), en brikke som lagrer informasjon, som vil slettes når du kobler fra en bils krets fra den elektriske kilden. Problemene kan variere fra å bare vente på «gjenlæringsprosessen» til til og med å måtte utføre manuelle tilbakestillinger med en skanning verktøy for å få visse funksjoner til å fungere igjen. Verste tilfelle-scenarier kan kreve utskifting av ECU helt for å få visse funksjoner til å fungere igjen. Verste tilfelle-scenarier er vanligvis bare mulig tidlig på 2000-tallet og senere. (90-tallet vil ikke ha disse problemene, men kan likevel trenge å lære om motorsykluser, skifte av tranny osv.). Det er lommelister som spesifiserer spesifikke problemer med spesifikke modeller der ute, men du vil sannsynligvis ikke finne en stor, avgjørende liste for alle problemer med alle modeller, så det er alltid en god idé å undersøke din spesifikke modell. Det er KAM-sparere som koble til en sigarettenner og bruk et 9-volts batteri for å forhindre at KAM-brikken sletter informasjon mens batteriet er frakoblet, men dette vil bare være nyttig hvis du kan fullføre reparasjonene før 9-volts batteriet er tømt, kanskje 30 minutter , +/-. Dette vil åpenbart ikke hjelpe når du lader batteriet. Så det er ulempen med å fjerne kablene fra batteriet for å lade det. Det og risikoen for gnist øker. Hvis du fjerner kablene, må du koble laderen til jordklemmen direkte til minuspolen på batteriet i stedet for rammen eller blokken. Min forrige redigering sa noe annet, og etter å ha lest det på nytt, skjønte jeg feilen ved at uttalelse.

Fordelen med å fjerne kablene er at det vil være umulig for en kraftoverspenning å skade noe elektrisk relatert i bilen din.Siden batteriladeren er koblet til strømstrøm, kan overspenninger åpenbart forårsake elektrisk skade. Det er derfor jeg sier at svaret er et tokantet sverd, fordi det er risiko uansett hvor du går. Hvis det var meg, ville jeg holde kablene tilkoblet mens du lader, men bruk en GOD overspenningsvern for ladeapparatet. Jeg mener ikke en billig pris på $ 10. Hvis du holder kablene tilkoblet, følg denne prosessen: Koble laderen til den positive klemmen på den positive batteripolen. Sett deretter den negative klemmen på rammen eller motorblokken så langt unna batteriet som mulig. Koble deretter laderen til en god overspenningsvern, etterfulgt av å koble overspenningsvernet til stikkontakten. Slå deretter på laderen. Slå tilslutt på overspenningsvernet. Hvis den ikke har en, kjøp en god som har bryter. Noen få siste poeng: Det er tryggere å bruke en lavere strømstyrke lader, mellom 2-6 ampere, enn å bruke en raskere lader. Det er dårlig for ladesystemet ditt hvis du ikke lader batteriet helt, så vær sikker på at ladeprosessen er fullført. Til slutt tror jeg det er nødvendig å ha bilens jordkabel koblet til den negative batteripolen for at laderen skal lade den HVIS du klemmer laderen til rammen eller blokken. Hvis du vil at kabelen skal fjernes, må du koble klippet direkte til batteriet. Jeg beklager at det å lese min forrige redigering var misvisende. Hvis du bestemmer deg for å fjerne kablene, går den negative kabelen ALLTID først for å forhindre at det ved et uhell opprettes en komplett krets med verktøy, smykker osv. Bruk alltid øyevern mens du arbeider med batteriet. Jeg håper dette svarte på spørsmålene dine til din tilfredshet.

** Denne adaptive læringen kan kaste noen mennesker av etter å ha forbedret kjøretøyets ytelse. Si for eksempel at du fullfører en overhaling av tenningssystemet etter spolen. Dette vil forbedre gnisteffektiviteten, som senere vil fremme timingen. ECU er vant til mer forsinket timing og må lære seg forbedret sykling. Dette kan lure noen mennesker til å tro at de gjorde noe galt, men hvis du bare kjører det rundt en stund, vil det til slutt lære mer effektiv timing. Denne prosessen kan variere mye, fra 25 til 100+ miles. Det kan til og med ta noen få dager med separate oppstart. I løpet av prosessen kan du oppleve uberegnelig tomgang og akselerasjon, alarmerende eksos osv. Med mindre det er ekstremt åpenbart at det er et problem med arbeidet som er utført eller problemene ikke forsvinner, bør det klare seg selv.

Mustangguy

Kommentarer

• Flott svar, takk for forklaringene. En siste ting jeg ‘ er uklart på – for å bruke et bakkeplass, må batteriet på terminalen være tilkoblet, ikke sant? Så det positive skal også kobles til – siden du aldri skal ha bare negativt tilkoblet? Så derfor bør dette bare gjøres med batteriet koblet til bilen? Jeg ‘ spør fordi noen kilder sier at de skal lade med batteriet koblet fra for å beskytte bilen ‘ s elektronikk.
• Den negative terminalen må i det minste kobles til kabinettet, ja. Den eneste måten å lade batteriet på når den negative kabelen ikke er ‘ t tilkoblet til terminalen er å feste den negative klipsen direkte til terminalen. Hvis du ikke vil ‘ ikke vil ha kablene tilkoblet, vil du ‘ bli tvunget til å klippe direkte til terminalen.
• Ikke i mine villeste drømmer så jeg for meg et så fullstendig svar på mitt eget spørsmål. Skål @ Mustangguy809!
• Gjør denne forklaringen (gasser fra bly + vann) fortsatt gyldig hvis bilbatteriet er Li-Ion?

Det «beste» du kan gjøre er å ikke bruke crock clips på batteriet mens du er i bilen i utgangspunktet. De fleste vedlikeholdsladninger kommer med et permanent montert sett med ledninger, som du kan se i denne svarte & Decker-versjonen:

På bildet kan du se tre forskjellige typer ledninger (sett på fra synspunktet til vanlig feste ledning):

• Topp: Crock clips
• Midt: Permanent monterte ledninger
• Bunn: Sigarettenner

Bruk av permanent monterte ledninger gir deg beskyttelse mot flere aspekter. Først kan du feste dem til et hvilket som helst punkt i det elektriske systemet som gir god jord (negativ ledning) og varm (positiv ledning). Når den er festet til laderen, vil dette tilfredsstille ladebehovet. For det andre, siden den vanlige festeledningen lukkes helt når den er tilkoblet, er det ingen bekymring for at det oppstår en åpen gnist. Hvis den plasseres på et tilgjengelig sted, trenger du ikke engang å åpne panseret på et kjøretøy for å få dette festet.

Du kan bruke crock clips direkte på et batteri som ikke er plassert i bilen.Bruk sigarettennerversjonen for en rask vedleggskilde. Bruk de fastmonterte for å koble seg raskt fra under panseret uten behov for å fomle med noen av de to andre.

Kommentarer

• Hyggelig. Laderen min har ikke ‘, men den bruker samme type kabel, så jeg ‘ er sikker på at jeg kunne kjøpe dem. Kan du gi et eksempel på et typisk sted du kan montere den positive ledningen? (den negative ledningen kan gå til noe utsatt metallarbeid i motoren, ikke sant?)
• Riktig på det negative. Må bare være en ren metallbolt som gir god underlag. Det samme med de positive, selv om det ‘ kommer til å være færre steder å montere dette på. Jeg brukte et lite strømfordelingspunkt som hadde en felles » lug » for å montere min. Du kan også koble den direkte til batteripolen (hvis det ‘ er noe tilgjengelig der), eller det kan være noe på sikringspanelet under hetten. Det må bare være et sted på den positive siden, nær nok til et bakkepunktvedlegg for den andre.
• For permanently mounted leads -alternativet har jeg muligheten til en chassis skrue i nærheten av batteriet (motorsykkel) for negativ montering, men chassismetallet der bolten går gjennom er malt. Diskvalifiserer det det som en skikkelig grunn?
• @atconway – Nei det ‘ t. Du kan bare ta det ned til bart metall ved kontaktpunktet ved hjelp av noe sandpapir eller annet slipemiddel. Du kan alltid sjekke mellom det ville være jordet og den negative siden av batteriet med en ohm-meter (digitalt multimeter) for å sjekke om det er kontinuitet hvis du ‘ er bekymret for det. Så lenge du har god ledningsevne mellom de to, bør du være gylden.

Tenning av gass av gnister er helt klart det alle snakker om her. Argumentet om å koble til terminalene først før du kobler til laderen, er egentlig ikke en beskyttelse mot gnister. Hvis laderen ikke er koblet til, vil det være en kort strøm fra batteriet til laderen som i teorien kan forårsake en gnist. Dette kan være på grunn av en kapasitans inne i laderen, eller til og med kapasitans mellom laderkablene. På samme måte når det gjelder frakobling av ladekablene, avhengig av laderen, kan det fortsatt strømme en liten strøm inn i laderen hvis laderen ble koblet fra, noe som i teorien kan forårsake en gnist.

Hvis den negative forbindelsen er fjernet fra batteriet, fjernes enhver mulig gnist fra plasseringen av antennelig gass, og risikoen for eksplosjon fjernes.

Siden ladestrømmen er relativt liten, bør det ikke være noe problem med å koble den negative terminalen til et rent eksternt sted, siden det vil være minimalt spenningsfall mellom den eksterne plasseringen og batteripolen.

1) Fra et elektrisk perspektiv kobler du alltid minus av laderen til negativ av batteriet. Jo nærmere jo bedre (dvs. sett klipsene direkte på batteriet) for å unngå tap og oppvarming i ledningene til bilen.

For å se etter dette, sett voltmeteret ditt over batteriet når du lader, og sett det deretter over laderen. Enhver forskjell går tapt i ledningene. En spenning på under 13,2 V på batteriet betyr at batteriet ditt omtrent er dødt, eller at det skjer veldig lite lading. Å lese forsterkerne som går ut av laderen, vil også avsløre mye.

dvs. watt i = volt @ lader forsterkere ved laderen watt til batteri = volt @ batteri forsterkere @ batteri

 difference = lost power == heat losses are either in the wiring, or are being used by some electrics in the car. 

2) Gjør det alltid dette på et godt ventilert sted, helst borte fra bilen og andre brennbare stoffer. Hydrogen, oksygen og brennbare stoffer (f.eks. Huset ditt) er ikke din venn. etc.

4) Hydrogenoppbygging skyldes hovedsakelig elektrolyse som foregår ved elektrodene som en del av ladeprosessen. Det skjer ikke når du kjører fordi vibrasjonen løsner hydrogen og oksygenbobler fra platene hele tiden. I den statiske «ladesituasjonen» skjer dette ikke – så du kan gjøre det ved å løfte et hjørne av batteriet ca 10 mm (1/2 tomme) og slippe den omtrent hver 1/2 time. Du vil høre boblene komme til overflaten. Hvis du er i et godt ventilert område, er alt bra. Hvis du røyker, kan du synge øyenvippene.

5) Det er mer sannsynlig at du får en gnist som tenner hydrogen ved slutten av ladeprosessen enn i begynnelsen (se ovenfor). Slå av laderen ved veggen og vent på at alt skal ordne seg før du fjerner ledningene.

6) Det er vanskeligere å feste ledningene siden du får en gnist begge veier – enten gjenværende batterilading mater laderen (hvis laderen er av), eller laderen mater batteriet og gnister ( laderen er på, batterispenningen er lav). Enten er tilstrekkelig. Det er ingen erstatning for å gjøre det du kan for å bli kvitt disse slemme gassene – ventilasjon, vibrasjon, tid.

En bil jeg hadde på 60-tallet – jeg tror det var en original mini eller Beetle hadde faktisk positiv batteripol til chassiset. Blindkobling av laderen negativ til chassiset og positiv til begge polene på batteriet ville ha forårsaket problemer (les brann, røyk, brokenness) i laderen, batteriet eller bilen – spesielt i det gamle utstyret vi brukte den gangen.

Hvis tilkoblingen mellom batteri og chassis er dårlig, vil ikke bilen starte uansett siden mye av kraften vil gå i dårlig forbindelse i stedet for startmotoren. Dette stedet vil bli varmt og brenne deg eller bilen eller begge deler.

Vi gamle timere humrer av sikkerhetsforholdsregler som er så ofte tatt latterlig langt – til noen mister et hus, en bil og kanskje livet.

Først da forstår vi det.

Kommentarer

• Interessant … og helt annerledes enn de andre svarene. Poenget ditt 1) samsvarer med min erfaring: etter at jeg flyttet min negative klips fra batteripolen til en posisjon på kabinett som er koblet til basert på de andre svarene, ser det ut til at ladningshastigheten har redusert med omtrent 80% (selv om det kan være fordi det ‘ er ikke-lineært i volt). Punkt 5 gir mye mening – jeg forsto aldri hvorfor alle virket så bekymret for opphopning av hydrogen før lading. For å være klar anbefaler du at du fysisk tar ut batteriet fra bilen? Jeg ‘ vil gjerne se hva de andre gjør av dette …
• p.s. angående punkt 6, hva med om croc-klippene mine, som ligner på Paulster ‘ bilde over, kobler til laderen via en kabel med en SAE-plugg, og jeg klemmer kabelen til batteriet før du kobler kabelen til laderen, og trekker ut krokklipsene før du løsner dem? Det vil bety at enhver gnist skjedde trygt nedover kabelen, ved SAE-kontakten, ikke sant?
• @ user568458 – PS-en din er på pengene. Når bilen er i en uventilert kjeller, vil jeg sannsynligvis fjerne den hvis jeg vil ha sikkerhet for belte og seler, ellers ikke, det er mer sannsynlig at karbonmonoksid vil drepe meg når jeg starter den. Jeg ‘ Jeg redigerer svaret mitt for å svare på det første spørsmålet ditt
• Alle bør være oppmerksomme på potensialet for gasser til enhver tid. Husk at generatoren lader batteriet, og hvis batteriet døde, kan det fortsatt være spor av gasser. Gassene kan også sette seg fast i lommene. Jeg tror at hvis det ikke var grunn til sikkerhetshensyn før etter lading, ville det ikke være ‘ så mange dokumenterte tilfeller av batterieksplosjoner når du kobler til kabler før ladingen.
• Dessuten vil økt motstand øke varmen og tiden under en lading. Hvis man bestemmer seg for å klippe seg bort fra den negative batteripolen, vil motstanden naturlig øke. Det er rett og slett en annen kompromiss for sikkerhet. Men alt kommer ned på valg.

Så vidt jeg forstår det er risikoen at , i løpet av normal drift, frigjør batteriet hydrogengass, og hvis det er en gnist nær batteriet, kan denne gassen antennes og forårsake en eksplosjon.

Når du kobler til, fører et hopp til bilen, det er en sjanse for en gnist når den andre ledningen er tilkoblet og kretsen fullført – og som du alltid skal koble til positiv først, kan denne risikoen unngås ved å koble den andre, negative ledningen andre steder i bilen. p>

Kommentarer

• Er dette fortsatt en risiko hvis jeg, som nevnt i spørsmålet, kobler begge klippene før jeg aktiverer laderen? Jeg husker også at jeg leste et sted at bare visse typer bilbatterier frigjør hydrogengass (jeg ‘ har mistet lenken, men det så ut til å antyde at de fleste moderne ikke ‘ t?)
• Jeg prøvde bare å bestemme det – I teorien så lenge ingen strøm kommer til å strømme, burde det ikke være ‘ t være en gnist, og det bør derfor ikke være ‘. De fleste moderne batterier er forseglet (‘ vedlikeholdsfritt ‘), så igjen, i teorien, burde det ikke være ‘ t slipper ut noe gass – men stoler du på dem …
• Det er fornuftig En siste ting jeg ‘ er uklar på – å bruke en bakken plassering, den negative terminalen må kobles mellom batteri og bil, ikke sant? Så det positive skal også kobles sammen – siden du aldri bare skal ha det negative forbundet? Så derfor skal dette bare gjøres mens batteriet er koblet til bilen?Jeg spør ‘ fordi noen kilder sa å lade med batteriet frakoblet, for å beskytte bilens ‘ s elektronikk.
• Ja, dette snakker om å koble den til bilen – åpenbart hvis batteriet er ute av bilen, kan du ‘ ikke bruke en ekstern tilkobling …
• Den andre grunnen til å gjøre det på denne måten er at den dinglende ledningen uansett skal kobles til chassiset. Hvis den utilsiktet børster noe på bilen, vil det mest sannsynlig være chassis og ikke skade. Hvis den hengende kabelen derimot er positiv, vil berøring av den til chassiset sette en full 12V i kortslutning, 100s ampere hvis den er festet til et batteri i den andre enden. Mye varme og sannsynligvis en brann da den vil sveise seg fast på understellet. Ingen behov for hydrogen i denne ligningen

Fare for eksplosjon stammer ikke fra antennelsen av hydrogen, men av 2: 1-blandingen av hydrogen og oksygen. For 55 år siden opplevde jeg dette og var heldig at svovelsyredusjen savnet øynene mine. Likevel falt det ikke inn for meg at dette var grunnen til at den negative kabelen ble koblet til rammen langt borte fra batteriet! Whoops!

Kommentarer

• Velkommen til nettstedet. Hovedsiden er ment for spørsmål og svar, ikke for diskusjoner. Du ‘ er velkommen til å svinge med chatterommet og luft dine synspunkter og opplevelser der 🙂
• @Zaid, Richard Martin forklarer, gjennom sin erfaring, at det negative croc-klippet skal kobles sist – langt borte fra batteriet på et godt jordpunkt til understellet / motoren og HE er riktig … Jeg har måttet hjelpe en kollega som hadde et batteri eksplodere på seg og 3 biler dekket av syre … Så poenget mitt er at han har gitt et riktig svar, ikke bare visninger …

Er flertallet av mennesker seriøst dumme nok til ikke å forstå at bilen iboende ikke er jordet? Bilen står på gummi. Det er ingen grunn. Derfor hvorfor når en kraftledning faller, skal du bli værende i bilen. Bilbatteriet er festet til bilen, det er derfor du skal sette det negativt.

Hvis du setter det røde og det svarte på bilen og berører rammen på bilen, for eksempel A-, b- eller c-søylen, ville du dø. Det ville også varme opp. Hvis kraften som kommer gjennom ledningene ville være sterk nok vil metallet sprekke og bilen eksplodere. Energien kan ikke gå hvor som helst, men holde seg i rammen siden bilen ikke er jordet. God natt, jeg ønsker dere alle sunn fornuft.

Kommentarer

• Jeg har berørt chassiset til en bil mange ganger mens batteriet ble ladet. Jeg er ikke ‘ ikke død.
• Dette har heller ikke noe å gjøre med spørsmålet som stilles