Soverommet mitt bryter fortsetter, selv når ingenting er koblet til noe av stikkontakten som er koblet til denne bryteren. Noen ganger vil det fortsette å snuble når jeg prøver å skyve den opp igjen og etter 10-20 min «slå på helt fint. Noen ganger vil den ikke reise i noen dager, og noen ganger vil den snakke igjen etter 10 minutter». grunnlag her er ikke noe for tungt tilkoblet, bare 2 strømuttak med telefonlader og lampe, TV og vindu A / C.
Det er 5 stikkontakter og en lysbryter på denne bryteren. Jeg har byttet ut alle utsalgssteder til GFCI og det fungerte bra i noen dager. Min tenkning var: Hvis jeg setter GFCI, vil det dårlige uttaket snuble før bryteren. Men nå når det tripper, når jeg trykker på GFCI-uttaket «Tilbakestill» -knappen, virker det som ikke av uttakene snublet.
Det jeg la merke til er at ledningen er 12/2 romex og bryteren er 15 A. Kan jeg håndtere en dårlig bryter ?! Hvis ledningen er 12/2 skulle Jeg bytter ut bryteren til 20A?
Takk.
Kommentarer
- Er breakeren en vanlig breaker eller har den AFCI?
- Har denne bryteren en TEST-rumpe på det?
- Du kan godt ha løse ledninger som kortsluttes inne i veggen din. STOPP å slå bryteren på igjen. Du kan starte en brann. Bryteren prøver å hjelpe deg.
- Hvis en standardbryter den snubler på overbelastning av varme, tar det tid for bryteren å kjøle seg ned, er sannsynligvis grunnen til at den fortsetter å snuble. et vindusstrøm er ikke en liten belastning, og det ville være bedre for de elektroniske enhetene dine å være på en annen krets, siden det er intermitterende, er du sikker på at det ikke er andre uttak på motsatt side av veggen som også trekker en belastning?
- Er du sikker at bryteren utløser med absolutt ingen belastning på kretsen?
Svar
Du svarer ikke på det Ed Beal og Harper spør. Varmes bryteren opp? Du kan sjekke det med et infrarødt termometer som du kan finne et sted sør for $ 30,00.
Du avslørte også at bryteren er en AFCI (lysbuesviktbryter). Den utløser når den oppdager noe lysbue. Den er ganske forskjellig fra en GFCI (jordfeilbryter) som utløser når den registrerer strømlekkasje mellom det varme og nøytrale. Så begge beskytter kretsen, men for forskjellige problemer.
La oss komme tilbake til bryteren din. Det kan være en løs leder festet til en de skrue eller en spleise, noe som forårsaker en lysbue og dermed utløser bryteren. Før jeg begynner å sjekke enhet og spleise. Hvis du har en annen AFCI-bryter i panelet, vil jeg bytte den ut for å se om problemet beveger seg med bryteren. Hvis den beveger seg, bytt ut bryteren. Hvis den nye AFCI går på samme krets, er vi tilbake for å åpne bokser og lete etter problemet.
Lykke til.
PS Sjekk også Harpers kommentarer på beholdere som er kablet ved å stikke inn i baksiden av en beholder i stedet for å installere lederen rundt sideskruen. Han har gjort det mange ganger, så du trenger ikke se gjennom for mange av svarene hans for å finne det. Forresten er jeg enig med ham.
Kommentarer
- Hei pensjonist, takk for detaljert forklaring. Jeg har ikke ‘ ikke sjekket for varme ennå (foreløpig har ‘ ikke et infrarødt termometer). Jeg ‘ prøver bare å finne ut hva som skjer. Jeg har beskrevet i mitt første innlegg at det er 5 strømuttak på denne bryteren og en lysbryter, alt i samme rom.
- Etter at problemet startet, har jeg testet bryteren per produsentinstruksjon (holder testen -knappen mens du trykker på bryteren igjen), ifølge produsenten hvis bryteren trekker ut umiddelbart i den testen, ‘ en jordfeil. Og tar det 2-3 sekunder å utløse den ‘ er en buefeil. I mitt tilfelle virker det som en jordfeil. At ‘ er hvorfor jeg har byttet ut alle uttakene på denne bryteren til GFCI, og en av uttakene vil snuble før bryteren. Men ikke av utløpet snublet bare bryteren. Det betyr at enten bryteren er dårlig ?!
Svar
Vinduet AC trekker mer kraft enn et kjøleskap og de får en dedikert krets etter kode. (mest fordi tap av strøm til et kjøleskap er en stor ulempe)
Når det er sagt: Breakers er ikke erter i en pod. Noen vil tråkke under nominell kapasitet (sjelden) Å erstatte bryteren med en 20A, gitt at du har 12 ga ledning er et billig og enkelt første spark på katten. Ta deg tid til å bekrefte at du har 12 ga gjennom hele kretsen.
Det er en søt enhet som kalles en kill-o-watt. Det er en boks du kobler til veggen, og deretter kobler enheten til. Den gir deg strømmen og kraften som faktisk brukes.Et vindu AC kan enkelt tegne 1500 W på seg selv, en TV et par hundre, og ladere / veggvorter 5-20w hver. Legg til lys i det.
Et klipp på ampmeter kan måle strøm på panelet. Klipp rundt forgreningslinjen til bryteren, og sjekk tegningen av hele kretsen. Slå forskjellige ting på og av, og se hva strømmen er.
Mer til det punktet du kan se om det er et krav når ingenting er på. Hvis dette er tilfelle, kan det hende du har en kortvarig kortvarig.
En kompressor (AC har en referansetype kompressor) trekker betydelig mer strøm på oppstart. Dette er vanligvis bare noen få sekunder.
Kontroller også at det ikke er andre belastninger på den kretsen. Jeg vet om en bygning der sørveggen på alle soverommene var på bryter 15, vestveggen på 16, nordveggen på 17. Tanken var at hvis ett rom ble omgjort til et kontor, ville det være nok strøm til alt .
Svar
Du har en feil i ledningene i veggen din, ikke bryteren
De fleste AFCI-er, inkludert Homeline-enheten din, inneholder også en jordfeilutløsning for å hjelpe dem med å fange brannstarter feil-til-jord-type feil (merk at «buen» AFCI-fangst ikke trenger å være klaringbuer gjennom luft, men kan ofte være krypbuer langs forurensede isolasjonsflater ved et skadepunkt), og testresultatene viser at det er derfor bryteren s tripping: det ser den karakteristiske strømbalansen til en jordfeil, sannsynligvis forårsaket av en ledningsfeil eller en skadet kabel i veggen, og GFCI-ene for kontakten din er ikke tilkoblet riktig for å fange den slags ting.
Det høres ut som om du «må gå gjennom ledningene på den utkoblingskretsen, og prøve å se om bryteren fremdeles utløses når» grener «er koblet fra ledningstopologien for å lokalisere denne feilen til skyldners ledningskjøring, som da må håndteres på riktig måte, enten ved å kjøre en ny kabel, eller ved å kutte ut den skyldige delen av kabelen og installere koblingsbokser for å spleise en erstatningslengde i. I utgangspunktet innebærer dette en «vri bryteren av, koble fra noen seksjon inne i en boks og dekk av eventuelle løse ender, slå på bryteren igjen, se om den snubler «løkken, og arbeider systematisk fra de ytterste endene av ledningstreet opp mot hjemkjøringen tilbake til panelet.
Kommentarer
- Takk ThreePhase, jeg ‘ Jeg må kjøre en sjekk til alle utsalgssteder sammen med Harper ‘ s anbefaling om å bytte fra ryggstikk til krokledninger.
Svar
Du har en buefeilbryter. Den har to jobber:
- Oppdag strøm som er for høy
- Oppdag buefeil .
Buefeil er når lysbuer oppstår (når det ikke er meningen at det; åpenbart å kaste en bryter er en forventet lysbue). Lysbue er den blå-hvite blitsen du kanskje har sett når du kobler til bestemte ting til bestemte steder. AFCI bokstavelig talt lytter til kraftledningen for den særegne lyden; det høres ut som å koble til høyttalere eller koble til en hodetelefon, en krøllete lyd.
AFCI ble opprinnelig påkrevd i soverommene for å oppdage branner med elektrisk teppe. Det viser seg at de «også er fantastiske til å oppdage backstabs .
A backstab er en metode for å koble elektriske ledninger til brytere og stikkontakter, som brukes av byggere som har det travelt, som ikke bryr deg om hva som skjer etter at avsluttende papirer er signert. Forbindelsene er veldig hokey (hva forventer du av et vårklipp som du får fire for 50 cent?) og de er absolutt den første kilden til problemer vi støter på.
Mest sannsynlig er feilen et eller annet sted i veggledningen ved stikkontaktene eller bryterne, men muligens også i strømledningen eller skjøteledningene. Dette er en god tid å bytte alle disse kontaktene og bryterne til skrueterminal eller skrue til -klemmetyper.
Kommentarer
- Takk Harper, du har rett, utsalgsstedene er bakstukket. Jeg ‘ Jeg prøver å koble ledningen i dag og se om det ‘ gjør noen forskjell. Jeg byttet ut alle uttakene på denne bryteren fra skruetype til ny GFCI på grunn av det samme problem med bryterutløsning.
- Hvis uttakene er av baktrådstypen der du strammer til skruen for å klemme, de er ikke ‘ t bakstikker, men sørg for å stramme nok. Hvis hvert uttak er GFCI, så sett alle ledninger på LINE, ikke bruk LOAD. Utløsning av den siste GFCI-en skal ikke utløse andre.