Relatert til et problem jeg hadde i dette spørsmålet , der PTFE-røret matet min glødetråden til metallspissen på ekstruderen tilstoppet og ble misfarget: hva er fordelene og ulempene med å skifte ut ekstruderen min (Mk10 på en FlashForge Creator X) for en metallløsning som den annonserte her (av Micro-Swiss) .
Jeg forstår at konverteringen ville tillate meg å skrive ut materialer med høyere temperatur (som nylon), men jeg prøver også å finne ut avveiningene med hensyn til utskrift av PLA / ABS-deler.
Kommentarer
- Følger. Jeg ' har hatt et mareritt med halsrøret. Jeg ' t innser at PTFE var en del av det, heller jeg gjettet at det var årsaken til blokkeringen min (jeg ' hadde skrevet ut i hvitt). Jeg ' har fått noen alle metall på bestilling nå.
- " halsrør " er chinglish. " Heat break " er riktig navn.
- " varmebrudd " eller " termisk barriererør " avhengig av maskinvaren ' s avstamning.
Svar
Dette er et godt spørsmål å lage en sammenligningstabell. All-metal hotends Vs. PTFE liner hotends.
Alt metall:
- Fungerer bra for filamenter med høye temperaturer (+ 250 ° C) som nylon eller PC.
- Ingen grunn til å bytte ut PTFE-foringen (ganske åpenbar).
- Inntrekk fungerer dårligere.
- Plast kan sette seg fast på innerveggene. Dette kan føre til tilstopping, mer sannsynlig når du bytter fra ABS til PLA (høyere temp plast til lavere temp plast).
PTFE liner hotend:
- Begrenset arbeidstemperatur. Over 250 PTFE begynner å brytes ned.
- PTFE-rør må byttes ut mer eller mindre ofte, avhengig av bruken av skriveren.
- Inntrekk fungerer bedre.
- Det er mindre sannsynlig at plast sitter fast i innerveggen (PTFE er veldig nonstick).
- Når du bruker PTFE-foring, smelter plasten veldig nær dysen. I motsetning til andre teknikker, i FFF / FDM 3D-utskrift er dette mer ønskelig. F.eks. for å unngå «varmekryp», for bedre strømningskontroll og mer nøyaktig utgangsdimensjon.
Selvfølgelig er det flere poeng å sammenligne. Vennligst kommenter for å legge til et annet nyttig poeng.
Kommentarer
- Også mindre varmekryp.
- hva er tilbaketrekningsytelse?
- @ user391339 Jeg vet at dette er et gammelt spørsmål, men for alle som kommer med et lignende spørsmål, vil jeg ' ta et svar på et svar (noen plz chime i hvis jeg ' m feil): tilbaketrekning er når ekstruderen trekker filamentet tilbake. Du vil ikke ' ikke vil ha glødetråden for varm når den går tilbake, kan holde seg til fôr osv. Det er det som varmebryteren hjelper med. Bowden-konfigurasjoner krever ekstra innstilling / kalibrering og vil generelt ha en mye høyere inntakshastighet / avstand. Inntrekking kan skje av mange grunner, spesielt når dysen trenger å rydde et gap, så det ' drar ikke filamentet og forårsaker strenger.
- De varme endene uten PTFE i den nederste delen og har PTFE med kjølefinner i den øvre, klassifiseres som PTFE-foret?
Svar
Generelt er metallekstruder uten PTFE-mating nyttig når du skriver ut med materialer som krever høy temperatur for å smelte: 300 o C og over. Polykarbonat med anbefalt utskriftstemperatur på opptil 310 o C er et godt eksempel.
PTFE smeltepunkt er rundt 320 o C, men det kan bli mykt ved mye lavere temperaturer, ifølge RepRap wiki: http://reprap.org/wiki/PTFE
Derimot mangler metall-ekstruder ekstrem fordeler som PTFE kan gi, den viktigste av dem er muligheten til å ha lengre tilbaketrekninger uten risiko for å tette filamentkanalen. Dette er stort sett viktig for brukere med ekstrudere av Bowden-type, så vel som for utskrift med myke eller trådete filamenter.
Kommentarer
- Jeg tror det er noen bekymring for at PTFE bryter ned ved rundt 250C, muligens frigjør giftige gasser. Kanskje 300C-tallene er litt misvisende siden den praktiske driftstemperaturen for PTFE-foret hotends er mye lavere?
Svar
Ja, ja … Gammelt tema vet jeg, men fortsatt et pågående tema for både nye og gamle hender.
« Alt metall eller PTFE-foret » sammen med « Bowden eller Direct drive «Dette er spørsmålene!
Dette er en veldig uvanlig hobby, bokstavelig talt alle mulige endringer, oppgraderinger, skriverinnstillinger, slicer setting, bed adhesion issue … I utgangspunktet er alt som kan endres i det hele tatt ER MÅL til individet!
Glem skrivermerke, filamentmerke, modell, klone, ekte osv. Akkurat det som fungerer for en person og gir enestående utskrifter, fungerer kanskje ikke like bra eller i det hele tatt for noen andre med identisk oppsett. Det er bare for mange variabler – omgivelsestemperaturer, lufttrykk, fuktighet, geografisk beliggenhet, filamentalder før du kjøper den, frakt- og importmetode for filament, batch til batch-variasjon av filament & listen fortsetter!
Sammenlignet med listen over vaskerier med oppsett og utskriftsproblemer er det overraskende enkelt å svare på å velge mellom disse spørsmålene!
For det første: Extruder for Bowden eller Direct Drive.
A. Personlig preferanse for byggherren / brukeren.
B. Egnethet for utskriftsarbeidet ditt.
Jeg begynner ikke å argumentere for noe som er bedre fordi ingen av dem er ! De har begge fordeler og ulemper.
Bowden = raskere total utskriftshastighet før uønskede avvik begynner å bli merkbare
Direkte = Lavere utskriftshastigheter, men mer egnet for fleksible materialer og enklere / raskere oppsett, spesielt for nybegynnere.
Personlig bruker jeg et Bowden-oppsett, mest fordi jeg trenger utskrifter av stort format av god kvalitet på kortest mulig tid, jeg bruker av og til flexfilament, men ikke ofte nok til en direkte drive skriver for å være verdt å investere ( og med litt finjustering kan fremdeles få veldig gode resultater! )
For det andre: PTFE-foret eller alt metall
Dette kommer ned på ett spørsmål alene!
Har du tenkt å skrive ut utelukkende med materialer som krever hot temps over 250 ° C?
Hvis svaret er «Nei», ikke kast bort pengene dine på et hot metal-metall!
Kjøp et par god kvalitet belagte messingdyser og Bowden-rør av høy kvalitet eller varmebryterforing (og har fortsatt skifte til lunsj og en halvliter eller to på vei tilbake fra butikken)
Hvorfor?
Bare fordi å få dem til å fungere skikkelig for utskrift ved lavere temperaturer, er intet mindre enn en absolutt «smerte i det ordspråklige» !
Ved mer enn en anledning har jeg blitt sugd inn i sprøytenarkomanen om at alt metall er en «oppgradering» fra PTFE, og ganske enkelt er det bare ikke! De fleste selskapene som markedsfører dem som en allsidig oppgradering ønsker bare en ting de hardt opptjente £ £ £! Så i stedet for å markedsføre dem som riktig hotend for høyt temp utskrift, markedsfører de dem som en generell oppgraderingsdel. Noe som ikke er tilfellet!
Nå hvis du tenk at det kan være lurt å prøve litt ABS eller nylon, til og med en høytidsutskrift av og til her og der, så er en mye bedre løsning å kjøpe profesjonell PTFE-liner av høy kvalitet som Stenbukken XS-serien .
For normal utskrift under 250 ° C varer 3 ganger eller lenger enn en standard PTFE-foring og er også trygg å bruk opptil 300 ° C i korte perioder og koster bare noen få pund mer enn din vanlige liner!
Kommentarer
- du kan ' t skrive ut AB S eller PC riktig med en foret hotend på grunn av temperaturbegrensningene. Jeg vil uttrykke det " har du tenkt å skrive utelukkende under 230 ° C " som linjen hotend end.
- Takk Mark for en så omfattende forklaring.
Svar
I tillegg til temperaturgrensene for glødetrådutskrift for PTFE-foret varme ender, og høyere risiko for fastkjøring med varme metallender, er det en betydelig potensiell forskjell i utskriftshastighet. PTFE er en isolator og det å sette en isolator mellom varmeapparatet og innkommende filament vil redusere hastigheten den kan smeltes med. I veldig grove termer kan en 1,75 mm filamentekstruder med en 4 x 2 mm PTFE-foring bare ekstrudere omtrent halvparten så raskt som en ellers identisk hot metal-ende. (I størrelsesorden 3-4 mm ^ 3 / sek PLA gjennom den PTFE-foret varme enden mot 7-10 mm ^ 3 / sek PLA gjennom en varmmetall av metall. Det avhenger av mange faktorer som dysestørrelse selv om.)
Dette er kanskje ikke så viktig for relativt sakte skriverstiler som en Mendel / i3, men smeltehastighet for glødetråd er den viktigste praktiske grensen for utskriftshastigheter i høyytelsesskrivere som Deltas eller CoreXY-maskiner.
Svar
Noe som ikke blir vurdert her er hvor PTFE-lineren slutter i forhold til spissen.
På det siste V6 J-hodet som jeg nylig kjøpte på ebay, løper det bare til toppen av M6 rustfritt varmebryting, omtrent 25 mm fra spissen. Jeg bruker dette på min Mendel Max, med både PLA og ABS. Ingen virkelige problemer, kjører på omtrent 70 mm / s, men jeg har hatt problemer med varmekrypende fastkjøring når dysen ble tilstoppet, noe jeg la ned til en billig filament.
På Wanhao i3 mini, at jeg nylig demontert, med en lignende hot-end, kjører PTFE-foringen helt til messingspissen. Denne spesielle skriveren fungerer bare med PLA. Jeg har ennå ikke klart det, for å oppdage fordelene / negativene ved denne forskjellen.
Kommentarer
- Den ekte e3D v6 er helt metall , er klonene ofte linjet hotends og teknisk mer lik et e3d-lys6 – som du opplevde her.
Svar
Nå for tiden trenger du ikke alle metallendepunkter hvis du bruker Capricorn PTFE-rørhastigheter ved 340 ° C. Fungerer bra, går greit, problemfritt og skriver ut nylon uten feil.
Svar
Har nettopp kjøpt et metallbrett, og jeg må enten oppgradere den eksisterende viften min (teknisk mulig, men for øyeblikket ikke mulig), eller installere en PTFE-foret varmebrytelse på nytt.
Utskrift med en Tevo Tarantula. Av det jeg i utgangspunktet har hørt for PLA og annen lavtemp-plast, ikke bruk alle metallvarmebryter. Du trenger en PTFE-bryter der inne.
Kommentarer
- hva ' er begrunnelsen bak svaret ditt? hva prøver du å kommunisere som begrunnelsen bak det?
Svar
Min Tevo Tarantula hadde et helt metall hotend inkludert og jeg fikk aldri problemer bare med å skrive ut PLA og PETG, mesteparten av tiden klarte jeg til og med å trekke ut filamentet mens skriveren var kald.
Etter at jeg hadde oppgradert til en E3Dv6-klon med PTFE. lined heatbreak Jeg begynte å få problemer på grunn av at filamentet satte seg fast der Bowden-røret og heatbreak koblet til, så jeg byttet det nylig ut med et helt metall-heatbreak igjen, og problemene gikk umiddelbart bort.