Hvordan kan jeg forhindre at HVAC-kondensatavløpsledningen fryser?

Noen eller alle ideene dine vil hjelpe, det avhenger i stor grad av klimaet ditt og hvor lenge du kan forvente deg under en nedfrysing. Avløpsutløpet skal være innenfor en viss avstand fra bakken, 18 «tror jeg, og det er derfor det ble konfigurert på den måten. I områder som er utsatt for frysing, bør alt rør som fører vann, kjøres så langt som praktisk mulig inne i den oppvarmede konvolutten, så fallet til en viss avstand fra bakken burde ha blitt gjort inne.Hvis det er mulig, bør omdirigering av løpet inne, med bare en veldig kort løpetur utenfor, løse problemet.

Som BMitch antyder, vil ruting av avløpet gjennom fellen være i samsvar med VVS-koder og er den beste løsningen.

Å forkorte røret kan løse problemet helt, siden vannet kanskje ikke har tid til å fryse. I frodige klimaer vil alt vann utenfor fryse. Det høye utløpet kan skade deg utenfor veggen og være en irritasjon for forbipasserende.

Hvis du utvider røret, vil det kreve mer oppbygging før blokkering, så hvis fryseperiodene ikke er for lange, kan dette fungere. I frodige klimaer vil det til slutt fortsatt blokkere.

Isolering av røret vil trolig være alt som trengs, det har samme effekt som å forkorte røret, uten veggskader. Aktiv oppvarming av røret vil absolutt være fungerer, men er sannsynligvis bare nødvendig i ekstreme tilfeller. Varmebånd som vikles rundt røret og er plugget inn i et uttak, med en termostat for å slå av strømmen over frysepunktet, er en vanlig jernvarehandel i kaldt klima.

Du trenger bare å bekymre deg for loftet hvis det kommer under frysepunktet der inne. Loft, selv om de er ventilert med uteluft, har en tendens til å holde seg litt varmere enn utsiden. Jeg vil gjette at med mindre du har gode løp med utetemperaturer konsekvent under 0F (-18C), bør du ikke ha et fryseproblem på loftet ditt.

Jeg er ikke sikker, men jeg mistenker at det ikke er en overstyring. En blokkert avløp kan forårsake betydelige problemer hvis ovnen fortsetter å løpe. Ved å stenge varmen er det et godt incitament for eieren til å løse pr oblem.

Kommentarer

• Takk bcworkz. Jeg oppdaterte spørsmålet for å løse spørsmålene dine. I utgangspunktet kuttet jeg av røret og har bare en tut som sildrer nedover ytterkanten min. Hva ‘ er en god måte å beskytte sidesporet mitt uten å risikere å fryse?
• NJ va? Jeg tror ikke ‘ at loftet ditt vil være et problem. Du kan kaste et min / maks termometer der oppe i løpet av neste kaldt snap for å være sikker. Hva slags sidespor? Ville ikke være bra for klaffbord. Uansett materialet kan du få vekst av mugg og alger der også 🙁 Jeg tror det kan være etsende, jeg ‘ er ikke veldig kjent med ovner med høy effektivitet, men det ville ikke ‘ t overraske meg fra det jeg vet. Jeg forstår at dette er kondensat fra forbrenningsprosessen, som bruker luft utenfor, så det du gjør inni har ingen effekt i det hele tatt. Jeg tror du burde bytt ut røret i nær fremtid, (forts.)
• (forbannede tegnbegrensninger) ikke noe rush, og isoler det med det som er lett tilgjengelig for 2 » størrelse. Større bør ikke være ‘, men sikring ved å ikke lime forbindelsen til den eksisterende. Hvis den fremdeles fryser, trekker du den av og tar den innendørs. sidesporet og rundt ellen for maksimal effekt.

Jeg hadde problemet her i NE Ohio. Hadde den gamle ovnen byttet ut med en energieffektiv . Gutta installerte den, tok den gamle avløpsledningen og koblet den nye ovnen til den igjen. Det kalde været kom og bingo, kom hjem til et vått teppe og kondenspumpen som skrek opp en storm. Jeg har ikke et avløp ved siden av ovnen.

Vel, jeg ringte fyrene tilbake og sa at de måtte løse. De fikk da brainstormen til å hekte meg i forfengelighetens avløp ved ovnen med en oppkobling av oppvaskmaskin og gjorde litt kreativ VVS. Den tømte linjen, men forfengelighetsvasken tok alltid sikkerhetskopi. I tillegg tok det vasken min for alltid å tømme.

Etter mye tenking og noen forslag fra et par DIY-venner, her er hvordan jeg løste meg, og det fungerer bra. BTW, har vært 10 grader og lavere i det siste, og denne tingen drenerer som en sjarm.

Jeg har et loftområde som er isolert. Jeg målte fra pumpen til avløpet til vaskerommet mitt. Kom opp med 40 fot Jeg kjøpte 1 meter rør for å løpe gjennom loftet og gjennom vaskeromsloftet til avløpet til vaskebadet. Jeg kjøpte gummirørisolasjonen og løp røret gjennom det. Jeg teipet overalt hvor det var en søm, så alt var Jeg begravde dette så godt jeg kunne i isolasjonen og for ekstra mål, dekket slangen med rulleisolasjon. (Kjøpte en rulle og skiver i midten.) Jeg boret et hull i vaskeromets tak, kjørte røret ned og inn i avløpet. Pumpen fungerer utmerket og har rikelig med oomph.

Dette prosjektet var godt 5 timer, men det kostet meg bare noen lange slanger og gummirørisolasjonen.

Ingen flere halvt skitne riggjobber fra installatørene.

Håper dette hjelper.

Min topp Gjør-det-selv som jeg har funnet på:

1. Jeg delte ut det ytre avløpsrøret og isolasjonen, slik at jeg bare kan løsne delene hvis de tettes med is og ta dem inn for å tine i badekar / vask.Vanligvis bare bunnstykket. Hvis oppbyggingen ser dårlig ut, gjør jeg nr. 2.

2. Jeg utvidet også ventilasjonsrøret og bruk en trakt for å helle varmt vann direkte inn i avløpet fra loftet. Dette er mer en forebyggende spyling som rydder opp isoppbyggingen før en total blokkering. Fungerer bra med nr. 1 …

3. Ta av det varme vannet fra vaskemaskinen, fest på en slange og bare spray det utløpet med varmt vann til det smelter. Min minst favoritt fordi hageslangen må tines først også, og det tar litt jobb å ta av vaskemaskinen. Jeg bruker en stige for å holde slangen på plass, så jeg slipper å stå ute for lenge.

4. Som en nødsituasjon deler jeg PVC-en helt ut av bunnen. av ovnen og deretter festet kontrollventil og en skrue på slangefeste. Når det ytre avløpsrøret fryser, strekker jeg slangen gjennom taket og går inn i en toaletttank i nærheten. det iskalde mørket.

Jeg har hatt lignende problem, men min 3/4 «kondensdrenering (ikke 2» eksosrøret) er problemet. Enheten min ble installert med en varmepumpe & kondensavløpet løper på utsiden av huset fra loftet inne i et stort stykke nedløpsrør med Freon-linjene. Jeg har vurdert varmebånd, men produsentene sier at det ikke skal brukes på avløpsledninger & kan overopphetes plastrøret.

En løsning fortalte meg av en HVAC-gutta (hvis du har et gjennomsøkingsrom var å løpe avløpet nedover en innervegg & så ut horisontalt, MEN i stedet for å sette en albue under huset, legg en T med en albue på baksiden av den. På den måten hvis / når avløpet fryser på utsiden, vil kondensatet dryppe under huset til det tiner &, og deretter fortsette å dryppe utendørs.

Foreløpig har jeg nettopp satt en pære helt nederst & MEST av tiden denne fungerer, men den har frosset et par ganger hvert år de siste 2 år. Jeg har funnet ut at å blåse vannet ut av a / c-delen av fellen, gjør at en liten mengde varmere luft kan komme ut i avløpet når enheten går & dette er også en hjelp.

Mitt største problem er bie n når det var kaldt og vind. Enkelt sifre på en natt uten vind etterfulgt av en solskinnsdag & ikke noe problem. Men la det komme nær 10 ° F med en stiv vestlig vind & det vil fryse selv med pæren. Da måtte jeg få hårføner & blåse luft opp nedløpet til isen gled ut av bunnen.

Jeg cam her og ser på løsninger & Haven har ikke funnet noe bra ennå. Jeg tror jeg vil prøve røret nedover innvendige veggtriks i vår, så lei av dette på de aller kaldeste nettene. BTW – Jeg ser på ovnen ER din nødvarme så du bytter til det hjalp ikke i så fall. Hvis en annen kilde er nødvarmen, bør det hjelpe.

Kommentarer

• Bare hadde det samme problemet her i MA, falt til -11 ° F og blåste i går. Overrasket over at det ikke er ‘ et bedre design for kaldt klima.

Jeg fikk akkurat dette problemet til å skje med meg. Det har vært noen kalde uker og avløpet å gå til utsiden av huset må ha startet sikkerhetskopiering sakte. Avløpspannen endte med å fryse med et øverste lag med is og deretter vann sølt i taket.

Uansett er svaret på problemet med varmekabelen for avløpsrøret den «enkle varmefrysekabelen». Du må også få tilkoblingsstykket 10802 (det er en fyr på ebay som heter mobile hjem som selger hele enheten krympet ut i forskjellige lengder – følger ikke med termostaten). Koble det med en termokube som slås på ved 35 og av ved 45 (f) – skal løse problemet. Thermocube har også en rangering for å fortsette ved 20 og av ved 30 (f), men jeg tror det risikerer det litt. For 25 fot kabel tar det omtrent 60 watt når den er på.

Som et ekstra mål installerte jeg diversitech flottørbryteren.

Systemet i det nye huset vårt er konfigurert slik at kondensvannet fra varmeapparatet tømmes gjennom avløpet for vaskemaskinen om vinteren.

Kondensovner er konstruert for å installeres KUN I FORHOLDSOMRÅDET. Den som installerer en på et loft, kan være nødvendig å bli kvalifisert til å gjøre oppvarmingsarbeid. se om det var noe spesielt som skulle gjøres for å tillate at enheten ble installert der den var utsatt for frysevarer. Igjen er svarene alltid spesifikke for den aktuelle enheten. Hvis du ga denne informasjonen, kan du få en Nøyaktig svar.

Dessuten KAN IKKE ventilere ovner gjennom kloakkventilen til bygningen.

Lufting og kondensatdrenering er veldig spesifikk for enheten og produsenten. Sjekk i manualen og se om EKSOS er installert riktig. Alt kondensat skal normalt renne inn i boligen. Det kan hende du må isolere EXHAUST-røret inne i bygningen. Du bør ha et eget kondensatavløp med en diameter på ca 3/4 «(kan være større eller mindre, men sannsynligvis ikke så mye). Igjen gjelder spesifikke krav til hver produsent og til hver modell. Det er en grunn til at disse kommer med DETALJERTE TEGNINGER av hva som kan og ikke kan gjøres.

Når kondensat fra en ovn eller et klimaanlegg ikke kan dreneres der det er, er det mulig å bruke en kondensatpumpe for å fjerne kondensatet via en slange under trykk. Dette kan dumpe i en p-felle installert på et avløpsrør, men kan ikke skyves inn i fellen, ettersom et luftspalte må opprettholdes. Direkte tilkobling uten en felle vil føre til at kloakkgass korroderer varmeveksleren din for tidlig, med resulterende CO-forgiftning.

Jeg har også dette problemet. Så langt har den beste løsningen vært å skinne en desklampe med en glødende pære på den siste noen centimeter av røret før det kommer ut av huset, og på hullet røret går gjennom. Det er bare en veldig kort lengde utenfor huset. Dette har fungert hele vinteren – til denne helgen, da vi har hatt enestående kaldt vær – mye under det normale! Jeg måtte tine den ytre delen med varmt vann og den innvendige delen med en hårføner på høy varme.

Hadde samme problem i vinter, installerte varmemann ventilasjon i plentium for å blåse på avløpsrøret. Installert T-skjøt over avløpsenden, så hvis det oppstår frysing, vil det renne i krypområdet. Synes å ha fungert bra !! Åpne eller lukk ventilen etter behov.

Enkelt sagt, fuktig luft fra hva som helst kan bygge opp kondensat. Hvis denne fuktige luften eller den ventilerte ovndampen utsettes for frysende temperaturer, vil den til slutt danne seg en opphopning. Temperaturen inni må være større enn fryseluft rundt den, eller den w syk å bygge opp en isbit.

Vær nøye med å isolere varmeveksling hvis ovnen ikke kjører til full driftssyklus. For eksempel, hvis ovnen går 2 ganger om dagen i 20 minutters sykluser, vil hele PVC-røret bli frosset fra utsiden av huset i. Men hvis ovnen sykler i 15 minutter 24 ganger om dagen, vil frossent kondensat oppbygges mindre av et problem.

Løsningen er å fjerne så mye kondensat mens det fremdeles er i damp og flytende form inne i det varme huset, og inne i de varme delene av røret ved å gi et kondensavløp inne i huset så nær varmeapparatet som mulig og hell hele røret oppover fra det punktet, til røret når utenfor. Dette vil tillate damp å kondensere inne i røret der det er varmt og renne til kondensvannavløpspunktet der det også er varmt og ikke frossent. En enkel spole eller sløyfe av selve kondensvannsrøret vil forhindre tvungne gasser fra kraftventilen for å tvinge brente gasser inn i huset. Vann vil kondensere i denne sløyfen eller spolen og blokkerer lavt trykk på kraftventilen.