Hvordan trykker jeg en naturgassledning og hva betyr ventilens trykkverdier? (Norsk)

Standard trykktest for nytt naturgass- eller propanrør i mitt område (NW Oregon) er noe alle kan gjøre. Samme for å installere bensinledningen. (Hvorfor er det så mange nayayers på et DIY-forum? Dette er ikke rakettvitenskap:     Bare noen få nye ferdigheter å lære. )

Før jeg installerte gassrøret, rådførte jeg meg med en proff (betalte $ 80 for en times spørsmål på stedet). Han hadde noen gode ting og andre ikke så bra. Det beste rådet var at for å forhindre lekkasjer, gjør hver forbindelse med ikke mer enn to eller tre tråder som vises. Siden det var 105 forbindelser, var dette en tung treningsøkt over flere dager. Bruk av gult teflontape gjør det lettere å dreie —, det samme gjør en 16-tommers rørnøkkel. Fugens tetning dannes ved at røret og beslaget tvinges sammen og deretter setter seg (som tar timer til dager). Ved å vri til bare 1 til 2 tråder (av 10) gjenstår avslørt, var det ingen lekkasje.

(Det verste med «pro» -råd var at han ville ha ført røret gjennom garasjen på den mest motbydelige måten. Det ville vært praktisk å installere, men en kongelig smerte i rumpa å leve med etterpå. I stedet valgte vi å bore to hull gjennom garasjefundamentet inn i kryperommet og holdt 98% av røret pent utenfor veien.)

For å teste lekkasje, få en måler på $ 10 som vist (for svart rør) og installer den et sted på røret. I mitt tilfelle la jeg den øverst på stigerøret for området. Jeg løp eksplisitt 3/4 tommer helt til rekkevidden som passer til måleren, som har en fin fordel med jevn, generøs flyt, selv når alle brennere og ovner er på. (Total ekstra kostnad var mindre enn $ 20 over 1/2 tommer rør, og ingen oppfattelse le økning i bryet.)

Siden hvert apparat har en uavhengig avstengningsventil, lukket jeg alle disse og gassmåleren ventil, brukte en sykkeldekkpumpe for å presse systemet til 30 psi og ventet. Hvis hele systemet ikke holder press i timevis, er det en lekkasje et sted. På slutten var den verste lekkasjeovertrederen selve testmåleren. Jeg måtte rense nålventilen og bruke teflonbånd for å få den ned til rimelige nivåer — på dekkventiltråden inn i testeren, på målerstangens tråd inn i kroppen og mye tape for gassrøret som gikk inn i testeren. For foreløpige tester prøvde jeg midlertidige hetter på apparatmaterne, og de var ekstremt utette — rørhettene ikke ser ikke ut til å passe koniske rør fordi de manglet nok gjengedybde. Ventilene på apparatets fleksible slanger lekker ikke i det hele tatt.

Når jeg var fornøyd med at 30 psi ikke lekket betydelig, tok det fem dager å synke til 22 psi (beviselig gjennom testmåleren), Jeg ringte for inspeksjon. Mekanisk inspektør gikk inn, så 22 psi og sa «du passerer» uten å se på en annen ting. I følge teststandardene (se 406.4) , må den holde press i 10 minutter uten noe synlig fall, og han hadde ingen anelse om jeg pumpet det opp akkurat som han kom eller timer før. Så mye for inspeksjon som sikrer sikkerhet.

Betyr det for nibco-ventilen at den ville være i stand til å tåle opptil 600 PSI (kald) luft / gasstrykk, men skal bare brukes som en hovedavstengning i opptil 5 PSI, og en avstengning av apparatet der arbeidstrykket er mindre enn 1/2 PSI?

Ja.

Skulle de andre stengeventilene ha en nominell verdi på 1/2 eller 5 kunne tåle 4 PSI av trykktesten?

Ja.

Jeg planlegger å gjøre trykktesten ca 4 PSI, med en måler som leser opptil 15 PSI. Skal jeg tette av ledningene før stengeventilene (for å unngå å stresse ventiler, men ikke teste dem), eller stenge stengeventilene og ta av hettene på låsene, slik at overtrykk som lekker gjennom ventilene blir ventilert i stedet for å skade apparatets regulatorer .

Hvorfor ikke være grundig? Hvis det er en lekkasje ved 4 PSI, vil det være veldig vanskelig å vurdere. Kjør testen med maksimal testmåleravlesning.

Husets regulator er satt til 7 «av vannsøyle, målertrykk, og jeg må test med minimum 3 PSI-måler, og jeg befinner meg i Indiana, USA.

Det er standard boliglevering, det samme som mitt.

Kommentarer

• » Hvorfor er det så mange naysayers på et DIY-forum? » – fordi a) i noen land er det ‘ ulovlig for ukvalifiserte å jobbe med gass. b) hus revet av gasseksplosjoner får mer press enn elektrokusjoner.
• Avinstallerer du måleren etter testen og setter en støpsel der den var? Eller lar du måleren være permanent i systemet?
• @ZachMierzejewski : Etter testen fjernet jeg måleren og festet apparatets slange for området.
• @wallyk Vil du være villig til å sjekke innlegget mitt på diy .stackexchange.com / q / 204212/42053 og tilby din innsikt?

Jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hvor du foreslår å avdekke linjene, men hvis du legger til en ventil for å forsyne det nye apparatet, må du teste alle nye tilkoblinger du lager.

Hvis arbeidet ditt er ligger i et område som er lett å inspisere og du får tillatelse og får din lokale byinspektør til å signere den (forutsatt at eierne har lov til å gjøre denne typen arbeid), bør du være rimelig trygg, men jeg tar selvfølgelig ikke noe ansvar for noe som skjer.

Det høres ut som om du nøye har studert hvilken dokumentasjon du kan finne. Her er en beskrivelse av standarder som gjelder ventilen du vil bruke .

Kommentarer

• Jeg foreslår å koble fra alle tilkoblingene til apparatet og deretter apparatventilene, og deretter sette på et svart jern » cap » montering som ser ut som (pluss å lukke hovedventilen på husets side av måleren). Det andre alternativet var å la alt være på plass bortsett fra å fjerne hetten fra feller slik at når ventilen lekker, ville ikke trykket bli påført apparatet. Koblingen du sendte dekker ikke ‘ CWP-klassifiseringen? Kan jeg bruke det (eller WOG ) vurdering som en grense for prøvetrykket på ventilen?
• Her ‘ en beskrivelse av CWP vs WOG: CWP står for kaldt arbeidstrykk, og er en indikasjon på trykkvurderingen for rør, ventiler og beslag ved et temperaturområde fra -20 til + 100F. WOG (vann, olje, gass) er en eldre standard som aldri brukte et maksimalt temperaturkrav. Som det fremgår kan høyere temperaturer redusere trykkhåndteringen i rørsystemer betydelig. Dermed er CWP den foretrukne standarden for å kommunisere en armatur eller ventil ‘ s nominelle kapasitet.
• Jeg skjønner hva du mener. Det hadde vært tydeligere om du også hadde tatt med (antatt) trinnet med å lukke alle apparatventilene. Ventilen din ‘ s CWP-vurdering er mye høyere enn det foreslåtte testtrykket ditt, er det ikke ‘? Jeg tror at jeg personlig ikke ville ‘ t forstyrre så mange forbindelser og ganske enkelt lukke alle andre gassventiler for testen. Da jeg bygde huset mitt, tror jeg rørleggeren min testet gassanlegget med mye mer enn 4 psi, kanskje rundt 15 eller 20. Hvorfor ikke ring inspeksjonsavdelingen din og spør dem?

Alle gassrør må testes med en «riktig trykkfallstest». Dette krever bruk av manometer eller vannsøyle. En veldig liten mengde trykk settes inn i rørsystemet (12 til 14 tommer vannsøyle), og systemet blir deretter overvåket for å sjekke for trykkfall. Dette er den mest presise metoden for testing og vil oppdage den minste lekkasjen. Det er så presist at en økning i omgivelsestemperaturen kan oppdages av en økning i trykk. På nye installasjoner anbefales en test på 30 psi for å sikre at det ikke er sand eller støpehull i de nye beslagene. Overtrykket vil blåse ut eventuelle svake punkter i systemet før systemet tas i bruk.

En væskelekkasje test (prøv Abbey lekkasjedetektor eller Sherlock Lekkasjedetektor ) er en mer passende test for gass tilkoblinger av en forbruker.

Vet også dette, gasstrykket inne i huset er lavt, rundt 3 PSIG. Gassmåleren inneholder en regulator for å redusere gassens hovedtrykk.

Kommentarer

• Jeg jobbet for gasselskapet og brukte vann med litt oppvaskmiddel for å se etter lekkasjer. Du vil se små bobler selv med den minste lekkasjen. Imidlertid installerte jeg og testet strøm, tjenester og målere. Ingenting forbi regulatoren og inn i huset som er lavere trykk.

Væsken barna bruker til å lage bobler er den beste væsken for å teste en skjøt i et gassrør. Til $ 1 per flaske er det klart når du heller den over skjøten, og akkurat som et barn som blåser bobler, vil en lekkasje vises hvor som helst på skjøten.

Kommentarer

• Det er et godt svar for » hvordan tester jeg for lekkasjer, » men det ser ut til å mangle mye for hva OP faktisk spurte. Utvid svaret ditt! 🙂

Lukk ventilene og test klokken 7. det er nok til å spraye løsningen og gjør reparasjonen til du ikke mister noe press. Det er ikke nødvendig å blåse alle de fine tetningene med 20 og oppover. Gamle ventiler og løse fagforeninger trenger vanligvis reparasjoner, så ikke hopp over dem.

Jeg har jobbet for et bensinfirma – i 42 år. 1.: Hvis du har kjørt / installert nye gassrør, fjern alle stengeventiler – dekk til rør / kan bruke teflonrørpasta på gjengene – svart rør eller galvanisert (hvilken som helst) Installer trykkmåler, pump opp til 10 kg (30 lbs er altfor overdreven. Hvis testen er god av testtrykket. Koble til steng av ventiler og apparattilkoblinger. Bruk gasslekkasjedetektor såpe for å verifisere ingen tilkoblingslekkasje. Merk * Hvis du bruker pundtrykk med avstengningsventil tilkoblet – vil du sannsynligvis skade ventiler og muligens apparatet – hvis du fremdeles er tilkoblet.