Det ser ut til at GFCI-beskyttede beholdere er påkrevd i alle områder av garasjen (selv i taket, der garasjeportåpneren plugges inn). Kan jeg installere en ikke-beskyttet (15A) stikkontakt spesielt for en fryser? Jeg har hatt GFCI-turen noen ganger, kuttet strøm til fryseren (noen ganger mistet innholdet, andre ganger la jeg merke til i tide), og vil unngå dette problemet i fremtiden.
Fryseren sitter foran den viktigste GFCI-kontakten til garasjen / utsiden, så planen min ville være å legge til en ekstra kontakt ved siden av den eksisterende GFCI-kontakten pigtailed inn på linjesiden av GFCI. Er dette tillatt av NEC? Ikke sikker på hvilken versjon er i bruk her i Alexandria, VA, men la oss anta den nyeste versjonen av NEC.
Kommentarer
- Jeg tror du ville være bedre å finne ut hvorfor GFCI fortsetter å snuble på deg.
- @paul Sannsynlig vanninfiltrasjon i de ytre beholderne, men kjøleskap og frysere anbefales ikke å plugges inn i GFCI-beholdere spesielt fordi de kan snuble og forlate apparatet uten strøm. Hvis jeg fikser en årsak til at GFCI-utløsningen, betyr det ikke ‘ t at den vant ‘ t tur på grunn av en annen årsak, og jeg ‘ m tilbake til den samme situasjonen.
- Det kommer an på hvor du bor. Delstaten Oregon 2017-koderevisjon tillater fortsatt ikke GFCI-uttak bak kjøleskap og frysere både i hjemmet og garasjen. Det høres ut som et nyere hjem når det ble bygget hvis det før den siste kodesyklusen kan være lovlig, eller hvis staten bruker en eldre versjon av koden. Jeg så nettopp Texas er på 2017-koden, så sjekk statens unntak, eller hvis jeg ble bygget før 14-koden
- @paul, hadde jeg en fryser på en GFCI som ville snuble på superfuktige dager (regn er ikke nødvendig). Jeg måtte endelig bare hive GFCI fra garasjekretsen og sette i et vanlig uttak. Gitt hvor langt disse uttakene var fra garasjeporten, virket sikkerhetsrisikoen minimal. Koden var bare overforsiktig
Svar
La oss starte med litt historie. Før 2014 krevde NEC ikke GFCI-beskyttelse til utsalgssteder som ikke var lett tilgjengelige . Etter 2014 skal alle beholdere i garasjen være GFCI-beskyttet. som referanse vil være NEC artikkel 210.8 (A) (2). NEC-håndboken bemerker også, det er ingen unntak fordi Lekkasjestrømmer for apparater som er tillatt i henhold til dagens produktstandard, er langt mindre enn driftsgrensen for en GFCI, så det er lite sannsynlig å utløse plager. Det er ordrett.
Dette har alltid vært en klissete gang siden noen mennesker har apparater som ble produsert før 2014. Jeg har funnet ut at de fleste AHJ er sympatiske siden de er der for å tjene samfunnet. Det jeg har funnet i å diskutere dette med dem, er at de mange ganger vil tillate deg å bruke en ikke-GFCI-kontakt så lenge kretsen er dedikert til den ene utilgjengelige plasseringen.
Det er omtrent det beste jeg har lykke til.
Kommentarer
- I vårt område vil AHJ tillate enkelt (ikke dupleks) uttak på en dedikert 15 amp krets (teorien for «dedikert» handler for det meste om ideen om at bakken på utstyret går ubrutt, uplisert rett til busslinjen, siden det teknisk sett ikke er i kode, bør du høre argumentene når dette punkt blir diskutert over noen kalde øl) i garasjen for en fryser eller kjøleskap. De har også et klistremerke gitt bort på de fleste forsyningshus i vårt område som sier «Dedikert for fryser» som må brukes.
Svar
GFCIs / RCDs (30mA) bør alltid installeres i våre dager uavhengig av lokal lovgivning og uavhengig av kjøleskap. Alle følgende verdier er ment for 220-240V spenning.
Som sagt i kommentarene, hvis de utløses, er det noe feil i kabelnettet eller i apparatene som bør rettes. Hvis gamle varmeapparater som ovner eller tankvarmere utløser en 30mA RCD, de kan kjøres uten RCD, men det er bedre å bytte varmeelement resp. for å sjekke apparatene for isolasjonsverdier.
Slik sett er jordfeilbryter en automatisk kontroll av den elektriske installasjonen, og som de er ment, gir de billig beskyttelse i ca. 30 $ (40A, 30mA, egnet for ikke-lineær (pulsert) belastning som strømforsyning med brytermodus).
I følge forsikringsselskapene her i Europa ville mange elektrisk utløste branner vært unngått hvis jordfeilbrytere hadde hatt blitt installert. Elektrokusjon er sjeldnere forårsaket av manglende jordfeilbrytere. I et trehus kan det være større sannsynlighet for at dyr som martens, rotter, mus, insekter osv. Legger seg i nærheten av de varme kablene og ødelegger kablene «og resulterer i brann. Og for utsalgssteder med høy luftfuktighet / UV-stråling / høye temperaturendringer osv. gjør det langt mer sannsynlig at den elektriske isolasjonen svikter.
Før installasjon, isolasjonsverdiene (faser < -> gulgrønn beskyttelsesjord PE, faser < -> N og N < -> PE hvis frakoblet) bør kontrolleres (minst 20kOhm, målespenning 250V, alle pærer fjernet (noen brytere har små utladningspærer inne som også må frakobles midlertidig) ), men veggbrytere er slått på, overspenningsvern, jordfeil og lysbuevern er også frakoblet). En god, tørr installasjon har 50MOhm eller mer. Etter installasjon av en jordfeilbryter bør funksjonen ikke bare kontrolleres ved å trykke på testknappen, men den må også testes i de beskyttede kretsene, f.eks. ved å koble en lampe med strøm> = 15W til fasen og PE i et stikkontakt. En av de hyppigste feilene i elektriske installasjoner er (re-) tilkobling av nøytral N med PE i TN-C eller TN-C-S nettverk nedstrøms for en RCD. I så fall ville jordfeilbryteren trekke veldig ofte, selv om apparatene som er slått på, ikke har noen isolasjonsfeil.
Kommentarer
- 30 mA GFCI / RCDer gjør lite eller ingenting for livssikkerhet, som er formålet med kravet i Nord-Amerika.
- @Harper: Har du kilder til uttalelsen, at » 30mA jordfeilbrytere gjør lite eller ingenting for livssikkerhet «? Dette er veldig overraskende, siden strømmen som strømmer til en person som berører en fase (fe barn som pokker i stikkontakter) vil utløse en jordfeilbryter hvis den er riktig installert, og mulig brann fra isolasjonsfeil som ikke utløser strømbryteren kan også unngås. / li>
- Isolasjonsfeil er hovedårsaken til at 30ma-standarden ble valgt i Europa. Det er et kompromiss fordi så mange RCD / GFCI-installasjoner er » hele huset «; en 8ma tur er rett og slett for følsom og vil ha for mange plageturer. Amerika gjorde ingenting med isolasjons- / buefeil før AFCI ble introdusert. For livssikkerhet er 30ma beskyttelse bedre enn ingenting, men hvis ditt mål er livssikkerhet, trenger du 8ma.
- @Harper Studier har vist at både nåværende og tid er veldig viktig for sannsynligheten for dødelig hjertekammerflimmer – i tillegg til annen skade på kroppen. IEC-publikasjon 60479-1 gjenspeiler den kunnskapen, den inneholder en graf som definerer mindre farlige og farligere områder i avhengighet av strøm og tid. En 30mA-RCD-er reduserer betydelig risikoen for dødelige ulykker forårsaket av elektrisk strøm, siden den opererer i det lavfarlige området opp til ca. 300mA med byttetid < 200ms. Hvor er en kilde for utsagnet » hvis målet ditt er livssikkerhet, trenger du 8ma «?
- @ xeeka UL 943-standarden (den operative produktstandarden for GFCI-er for personellbeskyttelse i Nord-Amerika) er der den 6-8mA-figuren kommer fra.
Svar
Definitivt ja, du bør bruke alle nødvendige midler for å koble til matlagringen din uten GFCI. GFCI på et kjøleskap er lik en tur med lavt oljenivå på en brannpumpe (fantastisk, du reddet pumpen mens bygningen brant ned).
Ikke legg det på delte kretsløp med noe annet som kan utløse GFCI, AFCI eller bare bryter. Og hvis fryseren din av seg selv snubler GFCI, må du fikse det. nedenfor er ikke en kur mot en jordfeil .
Be AHJ om tillatelse til å kjøre en dedikert krets med ONE SOCKET på kontakten, plassert bak fryseren for ikke å være spesielt tilgjengelig . Det er viktig at det er en spesiell stikkontakt med 1 stikkontakt, ikke den vanlige 50-centers «tosidig» stikkontakten. Nå, viktig del her , må stikkontakten matche bryteren nøyaktig, når det gjelder 15A eller 20A. Normalt er 15A-sokkel S flertall tillatt på 20A-kretser – men her skal du ut på din måte å bare ha en av dem – så nei.
Fryseren din trenger ikke å være koblet til ledning
Og kjøleskap, frysere, vifter, lamper og mange andre belastninger som aren «t lednings-og-plugg-tilkoblede ikke trenger å være GFCI 🙂
Gå til strømforsyningshuset og få litt ordentlig snor med samme grunnleggende vurdering som frysens ledning. Fjern og vikle opp den originale frysesnoren når du selger den. Fest deretter den ene enden av ledningen der ledningen hadde vært. Den andre enden bruker en godt tilpasset strekkavlastning (som vi kjøper med tauverket) for å legge inn sannsynligvis en 1/2 «knockout i en koblingsboks av stål … hvor du lager en 3-wirenut-tilkobling til matekabelen. Det går til en dedikert bryter. Denne koblingsboksen trenger ikke skjules.