For øyeblikket har jeg et 200-amp hovedpanel plassert i kjelleren. Jeg vil gjerne installere en underpanel i garasjen. Jeg vil bruke til å drive elektrisk verktøy, varmeapparat og PC. Garasjen er en del av huset. Mest sannsynlig trenger jeg en 100-amp 2-2-2-4 ledning for å kjøre fra hovedpanelet til det nye underpanelet. Par dobbelt polbryter på 100 amp. Jeg vil gjerne ha minst 4 brytere for verktøyene, en bryter for varmeren, en bryter for at PCen skal starte. Er 100-AMP-underpanelet nok? Må jeg installere en ekstra jordstang? Eventuelle forslag og råd vil bli verdsatt. Med respekt, Bernard
Kommentarer
- Hei velkommen til nettstedet. Dette er et veldig populært prosjekt på nettstedet. Bruk søkefeltet for å se mange veldig like spørsmål med enda flere gode svar. Jeg er sikker på at du finner en som passer perfekt til prosjektet ditt.
- Snakker vi om en tilknyttet eller en frittliggende garasje her?
- @ThreePhaseEel OP sier det ' s del av huset, så jeg ' gjetter det ' s vedlagt.
Svar
Gå stor, stor, STOR på underpanelet
Spesielt hvis hovedpanelet ditt blir fullt, og å ha dobbel-ting breakers i det teller definitivt som «å bli mett».
Vi har så mange spørsmål her om «Panelet mitt er fullt. Hva kan jeg gjøre?» Og svarene våre er dyre og angrer. Men at vi kunne gå tilbake i tid, til når panelet ble kjøpt, og si «Bruk et par lattes på et større panel». Så, vi sier det nå. Gå stort. Veldig stor.
Du har til nå 7 brytere (2 for varmeapparatet) + en forutsigbar støvsamler og EVSE, så 10. Jeg liker å avslutte med alle fullstendige brytere og> 50% av ubrukt plass, så et 20-24 mellomrom -panel. Se bort fra «x-kretser», da det krever dobbeltkoblinger som ikke lenger er levedyktige på grunn av kodeendringer. (de nevner ikke det i markedsføringsmaterialet: b)
Ikke la panelet bussvurdering holde deg tilbake: Et «R» -dekk er bare vurdert til 85 km / t, vil du sette det på bilen din? Ikke villig! Så det er ikke en vinn for å få et panel med 100A busing. Så ikke tenk deg om en hovedbryter som er 225A / 24 plass hvis du kan finne en lykkelig pris på den.
Hovedbryteren kjøper ikke noe for deg (noen ganger kommer hovedbryterpanelene sammen med noen bonusbrytere, så det kan være en besparelse), men hovedbryteren per se er irrelevant. Du kan ikke gjøre den mer praktiske breaker-turen først på grunn av hoved vs gren-turkurver og Murphys lov. Selv om du trengte en hovedfrakoblingsbryter, er turverdien irrelevant. Mat gjerne en 225A subpanel fra en feedbryter på 30 A. Helt legitim.
Matetråden din
2/2/2/4 er unødvendig størrelse, men jeg forstår hvorfor den virker riktig.
Først hvis det er praktisk å kjøre ledning fra hovedpanelet til underpanelet, og du vil gjøre det, bruk THHN / THWN-2 individuelle ledninger inne i kanalen.
Ikke bry deg med kobber med mindre det er som en 10 fot løp eller noe. Lappene underpanelet vil være aluminium uansett fordi aluminiumskinner spiller fint med begge deler. Så hvorfor lage et ulikt metall «problem»? (er faktisk ikke så mye av et problem på disse fettmatere). Men hvis du kobber, vil # 3 være tilstrekkelig og # 8 Cu-bakken er alt du trenger.
Hvis du går i aluminium (det meste av oss ville), trenger du # 1 AWG.
Last
Du er i veldig god form. PCen og verktøyene dine vil bare hakke 15A av 100A. Elektriske garasjevarmer varierer fra 15A til 50A, men du er definitivt dekket, selv med en 60A sub. Men hold deg på 100A.
Her tror jeg ikke 100A i en garasje er for mye. Bilverdenen endrer seg så veldig raskt. «Rekkevidde» som pleide å stoppe elbilindustrien død i sporene, blir lindret fra begge ender: For det første blir forbrukerne mye mer bevisste på deres faktiske kjøremønster. Tesla og andre lager gjør at gjenopplading ser dumt ut. Jeg gjør mange transcon-turer, og Tesla er på det punktet hvor jeg kunne lade opp i den tiden jeg allerede stopper for bensin, bad og måltider. Så EV skjer, så å ha 50-80A takhøyde i et garasjepanel er flott, og kan bare hjelpe videresalgsverdi.
Kommentarer
- Bruk ledning selv om det er litt upraktisk (imho) og tenk på varmepumpen for å få så mye mer varme for samme strøm (til høyere startpris, ja.)
Svar
Uten å kjenne til eksisterende belastninger på huset, la oss se på det nye underpanelet.
Først trenger du en dobbelpolet 100 amp bryter i hovedstrømmen, ledningsstørrelsen din er basert på 60 graders tabell per 110.14.C.1.A (100 amp eller mindre / 14-1awg krever 60 graders bord.Så du er på # 1 kobber eller 1/0 aluminium (aluminium er mye billigere og aluminiumsmater utgjør ingen risiko som ledningene i grenkretsene gjorde tidligere). Du vil ha 4 kretser ikke noe problem. Vi trenger størrelsen på varmeren elektrisk varme vil sluke mye strøm, men en 30a 240v varmeapparat vil varme opp en godt isolert garasje. En grenkrets for belysning 120v 3 ea grenkretser for beholdere 120v Hvis du installerer 20 amp i hver av disse med 30 amp-varmeren, bruker du ikke engang 70 ampere, så du har fortsatt plass til en 30 amp 240 V sveiser eller luftkompressor . Og noen få 15 eller 20 amp kretser mer med et 100 amp panel og ledninger. Jeg ville fått minst et 125a-panel med hovedbryter.
Du trenger ikke en jordstang siden garasjen er festet, men du trenger en 4-tråds mating som du hadde identifisert. Med 2017-koden vil alle beholdere kreve GFCI-beskyttelse (til og med takmonterte lys eller garasjeportåpner). Hardt kablede lys krever ikke GFCI-beskyttelse. Få et større panel enn du tror du noen gang vil trenge, sa du 4 og varmeapparatet, jeg ville ikke fått mindre enn et 12 full størrelse panel og 20 plass vil sannsynligvis være samme pris eller ha flere valg og dermed billigere for større.
Håper dette hjelper. Vær oppmerksom på å se på bordet igjen, og hvis du går til et 125-panel, vil ledningen nr. 1 bruke det hele, for nå kan du bruke 75-gradersbordet. Så det er mange fordeler med å bli større (du kan sette et panel på 150 ampere eller større, men på dette tidspunktet vil # 1-ledning bare støtte en belastning på 130a, men å finne en bryter større enn 125 for hovedpanelet kan være vanskelig, avhengig av merke .
Kommentarer
- Du slo meg til det. Jeg er enig med 125 amp-panelet. + Hold deg trygg der ute.