Jeg laget nylig et sluttkornbrett. Dessverre følte jeg ikke nok oppmerksomhet under limingen, og jeg har et par knuter / knutehull som går gjennom brettet. Det største hullet er omtrent 0,5 «i diameter på den ene siden og 0,125» på den andre. ~ 1,25 «tykk.
Vanligvis potter jeg slike hull med superklar epoxy og tilfører til og med sagstøv eller noe hvis jeg vil matche trefargen. Gitt applikasjonen, er jeg nølende med å bruke hvilken som helst gammel epoxy. Jeg har lest mange tråder (inkludert på dette forumet) om forskjellige matsikre lim / overflater / etc. Jeg har sett alt fra
alle epoksyer er matsikre når de er helt kurert
til
bruk aldri epoxy
Andre tråder nevner PVA-lim, CA, og skjul lim. Jeg tror ikke noen av disse er gode løsninger for å fylle et hull så stort som det jeg beskriver.
Det virker som FDA CFR 175.300 er den strengeste forskriften for matsikre belegg / lim. Lurer på om det er noen anbefalinger for en klar pottemasse (trenger ikke å være epoxy) som er i samsvar med FDA CFR 175.300 og vil være bra for denne applikasjonen.
Kommentarer
- mulig duplikat av Hvilken type lim kan jeg bruke på kjøkkenredskaper og -apparater i tre?
- Dette spørsmålet ser etter mer pålitelig begrunnelse. Kanskje en belønning på det andre spørsmålet kan være i orden?
- Jeg tror ikke ‘ det ‘ er et duplikat . Jeg ‘ er spesielt ute etter en pottemasse / fyllmasse i stedet for bare et lim. Titebond III er for eksempel kjent for å være matsikker, men det vil gjøre en forferdelig jobb med å fylle en knute som jeg beskrev. Det aksepterte svaret på det andre spørsmålet nevner skjul lim og CA også. Begge vil ikke ha det bra i denne applikasjonen.
- la det ene hullet i et hjørne være et sted å henge det fra?
- Har du vurdert å bruke selve tre som en » fyllstoff «? Hvis du kan klippe et sirkulært hull / sylinder, rense, over knuten, (eller skjære en firkantet mortise) og fylle den med en treplugg / dyvel, kan du kanskje gjøre det til et behagelig designelement – muligens til og med å bruke endgrain av en helt annen farge.
Svar
alle epoksyer er matsikre når de er fullstendig herdet
Dette kan være en overdreven uttalelse.
Matsikre epoksyer finnes. For å bli ansett som «matsikker», må ingrediensene oppfylle FDA CFR 175.105 & 175.300 (i det minste i USA).
McMaster-Carr har noen til salgs. Permabond lager noen.
West Systems , en annen kjent epoxy maker, sier spesifikt at
[t] o date, none of Gougeon Brothers «epoxies oppfyller FDAs forskrifter eller annen drikkevannsertifisert godkjenning. p>
For meg betyr dette at ingenting de har er strengt matsikkert. Imidlertid oppgir de også følgende:
Hva med byggherren som veier risikoen og bestemmer seg for å gå videre mot vår anbefaling? For husbyggeren er det et personlig valg. Hvis du bygger en drikkevannstank, følg de generelle retningslinjene som er nevnt ovenfor; I tillegg vil du kanskje installere et in-line filter for å fjerne eventuelle ekstrakter og ulike smaker.
Her anerkjenner de at folk vil bruke produktet mot anbefalingene og gi et par forslag for å redusere sjansen for bivirkninger.
Det kan være andre produsenter som har epoksy av matkvalitet, men dette er det jeg først har funnet i Google på.
Gitt søknaden, jeg nølende med å bruke hvilken som helst gammel epoksy.
La oss også vurdere bruken av et treskjærebrett. De er ikke nedsenket i vann i lang tid (i det minste burde de ikke være det). De fleste butikker er ganske gunstige for en god herding av epoxyharpiksen. Vanligvis er mat ikke spesielt surt, selv om det er motstandsdyktig overfor epoxy. til syrer kan du finne på denne websiden . Det er mulig at hakking med kniv kan løsne fragmenter av epoxy, som kan inntas.På hans punkt er det virkelig opp til deg som individ om du kan tåle denne risikoen for mulige bivirkninger (personlig ville jeg sannsynligvis gjort det hvis jeg gjennomgikk produktets sikkerhetsdatablad og også leste andre brukeres anmeldelser av produktet for matvareverktøy).
Kommentarer
- Takk for svaret! Jeg så at mcmaster selger 1,4 oz pakker med » FDA-godkjent » epoxy (siden det ‘ s mcmaster de ikke ‘ t forteller deg hva du ‘ faktisk får, men jeg mistenker at det ‘ et masterbond-produkt). De er virkelig dyre, men jeg antar at det er gjennomførbart. Det største problemet jeg har med den delen er at den ‘ er oransje / ravfarget, noe som ser ganske latterlig ut mot lønnbrettet. Er det en rimelig måte å fargelegge på? Farge? Sagflis?
- Du kan prøve et TrueTint-fargestoff og bare gjøre det svart. Jeg vet ikke ‘ at du ‘ virkelig kan endre den oransje fargen, så å gjøre det svart kan være den minst støtende kursen av handling.
- @Doov, du kan farge epoksyer på mange måter, sagflis eller slipestøv vil selvfølgelig farge blandingen til en viss grad, men noe tørt pulver kan faktisk brukes, inkludert hvetemel og andre ting rundt huset (f.eks. talkum og tørket kaffegrut). Du kan også farge med faktiske fargede pulver, dvs. tørt pigment, og den beste hvite er titanhvit som ikke er giftig nok til å brukes i pillebelegg, så det skal være bra her. Lønnslipestøv + litt hvitt pigment skal gi deg en ganske nær fargekamp.
- @Doov, jeg mente TransTint-fargestoffer . Beklager skrivefeilen.
Svar
Personlig tror jeg at epoksyer er trygge for direkte mat. kontakt (en gang fullstendig kurert) uten spesifikk informasjon om det motsatte, basert på grunnleggende prinsipper. At «s ikke å si at jeg vil bruke hvilken som helst gammel epoxy som overflate for noe som et drikkekar, men jeg» d være helt fornøyd med praktisk talt enhver kommersiell trefinish for tilfeldig matkontakt.
I forhold til brettene dine vil du antagelig ta en mer konservativ stilling, og det er tre mulige løsninger jeg tror du bør vurdere:
- la hullene
- fylles med lim og sagflis / slipestøv
- plugg med tre
Et hull gjennom et brett ved første øyekast vil virke som en forferdelig helsefare, men i virkeligheten skal det ikke utgjøre noe av et problem hvis det er A gjennom hele tykkelsen på brettet og B, ikke for smalt i diameter. Til å begynne med ingenting kommer til å bli logert der inne og ikke b e godt synlig og for det andre vil det lett kunne løsnes; faktisk er det ikke mye forskjell mellom sidene av hullene og brettens flanker. Men det er åpenbart et estetisk spørsmål her, og hull gjennom brettet kan betraktes som stygge.
Selv om Ved å bruke epoxy du ikke stoler fullt ut, er sagflis / slipestøvfylling tydeligvis mye tryggere bare på grunnlag av at det er mindre epoxy til stede (langt mindre kan støvkomponenten være hovedbestanddelen). Men for å feile enda lenger på side av forsiktighet kan du bruke et vanntett lim som allerede er godkjent for bruk på skjærebrett for å binde fyllet.
Plugging med tre er helt klart det sikreste alternativet hvis det er levedyktig teknisk, siden du maksimalt vil sitte igjen en limlinje i kanten av pluggen som ikke er veldig forskjellig fra limlinjene som allerede er tilstede i tavlen.
Kommentarer
- Takk for respons! Min forståelse er at noe som titebond III (f.eks. Vanntett lim) gir en ganske dårlig fyllmasse. Tror du det ‘ er realistisk å plugge et hull av størrelsen jeg ‘ jeg snakker om med titebond III og sagflis? I så fall virker det som et ganske godt alternativ. Grunnen til at jeg vil plugge hullet er tre ganger: stabilitet på brettet, funksjonalitet og estetikk. Som det er, kan jeg lett forestille meg at hullet blir større raskt med nok hugging / skjæring (dessverre er knutehullet nesten midt i midten). At ‘ er dårlig av åpenbare grunner.
- Estetisk tror jeg det ville se mye bedre ut hvis hullet ble plugget. Jeg antar at alternativ 3 er gjennomførbart, men jeg ‘ vil heller unngå det hvis det er mulig (ekstra arbeid, større mulighet for å gjøre ting verre osv.).
- @Doov , FWIW I ‘ har plugget hull mye større enn 1/2 » diameter med lim + sagflis, riktignok var dette ikke for et skjærebrett men de herdede fyllene virker ekstremt robuste. Gjort med epoxy de ‘ er enda tøffere, så mye at de utgjør noen vanskeligheter med å planere eller meiselkanter.Når det gjelder plugging med tre, kan du bare lime en kort seksjon inn i hullet på størrelse med en kommersiell dyvel, så så nesten skylles når limet har herdet, etterfulgt av å fjerne overflødig med en skarp meisel før du sliper til gjør den endelige flatingen.