Skaper fluorescerende belysning og lukkerhastighet et problem med fargestøping?

Fluorescerende lys kan flimre dobbelt så ofte som gjeldende å mate dem, noe som innebærer at en hel syklus av flimringen vil ta mellom 1/100 og 1/120 sekund. I løpet av hver syklus kan lysets intensitet og fargetemperaturen endres. Hvis du bruker en lukkerhastighet på 1/100 sekund eller raskere, kan du observere nøyaktig disse fenomenene: bildene dine blir et interessant dokument av dem, spesielt det nederste bildet.

Detaljer vises dypt inne i en god Wikipedia-artikkel om lysrør under overskriften «Flimmerproblemer». Artikkelen refererer til « The Feral Photographer » -bloggen som gir en kort (forenklet) forklaring fra en digital fotografs perspektiv.

For sport fotografering innendørs trenger du kort eksponeringstid for å fryse handlingen. Vurder blitsalternativer hvis de er mulige. Svært korte eksponeringer (ned til 1/4000 sekunder vanligvis) kan oppnås med HSS-blits. I en grad kan du justere fargebalansen, spesielt når du tar RAW-bilder, men det blir vanskelig under fargeovergangen.

Kommentarer

• +1, disse bildene er en flott måte å demonstrere dette problemet på.
• takk for svaret og lenkene. Flash er ikke et alternativ, så jeg antar at jeg bare trenger å skyte mye, velge de beste og rette WB der det er mulig!

Lysrør er forferdelige nyheter for fotografering, og dette er bare en av grunnene De gir ut lys som er m utstede en stor del av det røde spekteret, noe som kan få hudtoner til å se grønnaktige og usunne ut, de er vanligvis forskjellige farger fra hverandre selv om rørene er av samme type, og de endrer farge under strømmen!

Alternativene dine er å synkronisere lukkerhastigheten med lysene, ved å skyte på 1 / 25s 1 / 50s (forutsatt 50Hz nettfrekvens), men dette er ikke bra for actionfotografering. Det andre alternativet ditt er å redusere lukkeren til 1/250s og bruke en ekstern blits på full kraft spratt fra taket. Den korte blitsvarigheten vil bidra til å fryse handlingen. HSS er mulig, men du kan ha problemer med å overmanne omgivelseslyset, da dette alternativet koster strøm! Hvis du fremdeles vil bruke burst-modus, vil det være nødvendig med en ekstern strømpakke.

Kommentarer

• Som whuber nevner, blinker lysene med dobbelt strømfrekvens – en gang på den positive svingen, og en gang på den negative svingen. Derfor kan du komme unna med en lukkerhastighet på 1/100 for 50Hz nettfrekvens.
• Den nøyaktige frekvensen avhenger av hvilken type forkobling som er installert, og det er mulighet for at to rør er ute av fase for samme strømforsyning, avhengig av hvor lang tid det tar dem å fyre opp, så selv om du kanskje kan komme unna med 1/100 tallet, fungerer lavere skoddehastigheter ofte bedre i praksis.
• Dessverre bruker du en flash er ikke ‘ t et alternativ (for distraherende i løpet av timene). Jeg tror å ta mange bilder og plukke / korrigere de gode er det beste alternativet.
• Det bør nok bemerkes at fluorescens designet spesielt for fotografering / videografi (KinoFlo og lignende) er mye bedre nyheter: kombinasjonen av buedamp og fosfor som brukes, eliminerer ganske stort spektrummangel (du kan ha problemer nøyaktig å matche en brøkdel av en prosent av Pantone); forkoblingene har sine egne oscillatorer som fungerer godt inn i kilohertz-området; og de er vanligvis dimbare (ved hjelp av pulsbreddemodulering) uten en merkbar effekt på fargebalansen. Når det er sagt, er disse lysene ikke ‘ t billig, og de ‘ er ikke det du ‘ finner på stedet.
• @MattGrum At ‘ antar tofasestrøm. Med trefasestrøm som ofte finnes i større anlegg, må man øke lukkertiden til 1/33 (50Hz) eller 1/40 sekund (60Hz) for å ta hensyn til alle variasjonene.

Svarene gitt av whuber og Matt Grum er korrekte, og påpeker flimmerproblemet og noen løsninger. Tillegget mitt kommer 6 år etter, hvor vi nå begynner å se noen virkelige løsninger på lampeflikkerproblemet:

• Nye kameraer som Canon EOS 7D Mark II og 80D introduserte en antiflimmer opptaksmodus. Kameraet bruker målesensoren til kontinuerlig å måle det svingende lysnivået, og synkroniserer utløseren med den lyseste delen av syklusen – uavhengig av når du trykker på knappen. Dette gir utmerket konsistens i eksponering og fargetemperatur fra bilde til bilde. Bryan Carnathan dekker denne kamerafunksjonen i sine anmeldelser på The Digital Picture.

• Det er noen elitesportssteder som nøye setter opp lysene sine for å fordele jevnt over 3 vekselstrømsfaser. På denne måten overlapper lyse og mørke lamper fra forskjellige faser og gir et mye jevnere resultat. For eksempel dette ble gjort i OL i Beijing i 2008 (de brukte gassutladningslamper i stedet for lysrør, men disse lider på samme måte som problemet med strømlinjefrekvensflimmer).

Kommentarer

• Som noen som bruker denne funksjonen i 7D Mark II regelmessig, kan jeg si at primærlysene som lyser opp scenen må alle være i samme fase for at dette skal fungere. Hvis du for eksempel har flere lys som er i forskjellige faser (veldig vanlig på sportsarenaer og treningssentre), synkroniseres kameraet bare med en av dem. Fotografering danner en vinkel der bare en lyskilde gir det meste av belysningen, vil komme langt når du bruker et slikt kamera.
• +1 Takk for oppdateringen, spesielt for å beskrive løsningsmetoden.
• Jeg bruker håndtering av flimrende lys når jeg skyter sport for en ganske utvidet casestudie som involverer 7D Mark II og dens ‘ antiflimmer ‘ -funksjonen i svaret mitt på Når skal jeg oppgradere kamerahuset?

Som andre påpeker, blinker lysene i hovedsak forskjellige farger under eksponeringen. Det som er verre er at forskjellige lysrør er på forskjellige kretser, så de kan være ute av fase 180 grader, og med mindre de har installert de samme temperaturfargepærene i alle armaturene (usannsynlig), vil fargevariasjoner gjennom en syklus være enda større .

Kameraet kompliserer dette ved å bruke en rullende lukker over en gitt hastighet (vanligvis rundt 1/200. Dette betyr at bare en del av bildesensoren utsettes for scenen til enhver tid, så hvis lyset endres under eksponeringen, fargeforandringen vil bare påvirke en del av bildesensoren.

Til slutt, siden fargetemperaturen endres, kan kameraet ikke få et godt grep om hvitbalansen for eksponering. .

Du har noen få alternativer:

• Reduser hastigheten slik at du får minst en hel syklus av lys (1/60 i USA, 1/50 andre steder) per eksponering
• Overstyr lokale lys med blits (som også har begrensninger over synkroniseringseksponering 1/200, men high end-blitser kan ta seg av denne f eller du)
• Ta mange råbilder og legg merke til områdene der fargebetegnelser kan brukes til å hvitbalanse bildene i etterbehandlingen for de bildene der fargen ikke endrer midteksponering

Kommentarer

• For å se hva lukkeren ser, lag deg et stroboskop ved å kutte en pappsirkel fra en kornboks, ca 6 » diameter. Skjær et lite radielt spor nær kanten av disken, legg en spindel gjennom midten, og sørg for at du spinner disken mens du ser gjennom sporet.Første gang jeg så på et lysrør gjennom dette, var det en skikkelig øyeåpner!
• Jeg ‘ Jeg antar at rulleskodden er ansvarlig for halv-og- halvt utseende med hvitt / oransje på samme bilde? Jeg mistenker at det ville være vanskelig å korrigere WB på halv-og-halv-bildene (kan du bruke WB-innstillinger fra ett bilde til halvparten av et annet?) Antagelig vil grenseområdet være det største problemet.
• @seanmc – Ja, rullelukkeren, kombinert med skiftende lysforhold, resulterer i et halvt og et halvt bilde. Hvis det var viktig å lagre det ene bildet, forestiller jeg meg at en tilpasset hvitbalanse kan brukes ved bruk av photoshop og maskering. Du har rett i at grenseområdet vil kreve spesiell oppmerksomhet.
• Lys som er koblet til antifase er ikke ‘ kan ikke være et problem, siden hver pære vanligvis vil være lys to ganger per syklus. Store kommersielle bygninger og gatelamper koblet med trefasekraft kan imidlertid være mer problematiske, siden noen lys kan mates fra hver av de tre fasene.

Jeg har hatt akkurat denne utgaven i løpet av den siste helgen som dekket et nasjonalt karate-mesterskap med 4 andre skyttere. Flash var ikke et alternativ. For det flerfargede bildet som ikke vil svare til en enkel fargetemp-løsning, har jeg tenkt å bruke Lightroom 4s nye funksjon med maling med temperatur og fargetone, en slags roving gelert børste. Gjør det bare for utskriftsordrene, ikke for de 4300 som nå er lagt ut i galleriet mitt. De har vært nær nok er bra nok med en forklarende merknad på første side. En ekstra sak i vårt tilfelle var støpt fra de blå gulvmattene og omgivelsene gjennom noen vinduer

Hvis blits ikke er noe alternativ, men du er der offisielt og rimelig nær handlingen, hva med halogenflom (stakkars mann studiobelysning hvis du vil). For mange år siden hadde jeg noen billige 8 «stativmonterte 500W flom designet for DIY-arbeid, modifisert til 3x500W hver.

Noe lignende kan fungere her, i det minste for å redusere kontrasten fra lysstoffrørene til noe mer håndterlig. Du trenger 2 eller flere stativer og å jobbe mellom dem for å unngå at skyggene blir for påtrengende, og flere lamper per stativ myker kantene på skyggene betydelig.

LED-baserte og høyfrekvente lysrør vil også fungere , men å få intensiteten vil ende opp med å koste mye.

Skyt den til 1/125th og fargeproblemene dine vil bli løst. Å ha en lukker som langsom negerer effekten av en rullende lukker. Jeg tror lysene sykler ved 120Hz. Skyting på 1/125th vil gi deg en full sinusbølge og dermed de beste fargeresultatene. Det spiller ingen rolle om lysene er på separate kretsløp og ut av fase med hverandre.

Skyting på 1/60 gir deg to fulle sinusbølger og samme farge, b Du må bekymre deg for bevegelsesskarphet mye mer.

Kommentarer

• Selv 1/125 er for treg til actionbilder. Å prøve å fryse et spark eller et kast krever raskere lukkertid.

I tillegg til lukkertid du må angi hvitbalanse, ikke bruk auto wb. Sett hvitbalansen til lysrør hvis du har den innstillingen, men bruk en fargemåler for å måle lysets kelvin-temp og angi at det som en tilpasset hvitbalanse ville være bedre.

Kommentarer

• For mange lysrør trenger du en mer sofistikert måling enn bare K, fordi de har en tendens til å ha fargetone på den grønne / magenta aksen også.