Wat is de beste manier om een vastzittende / verroeste uitlaatbout te verwijderen?

Mijn algemene regel voor uitlaatbouten / nuts is om nieuwe te bestellen met het onderdeel dat u vervangt, wetende dat de kans groot is dat u degene die u verwijdert zult vernietigen. Het is beter om van tevoren voorbereid te zijn dan vast te zitten te wachten op nieuwe onderdelen uit een ander land nadat je alles uit elkaar hebt gehaald. Persoonlijk heb ik de regel om elke bout en moer te bestellen die aan het uitlaatlid zit dat ik zal vervangen. Zelfs als er niet veel roest is, weet ik nooit wanneer een bout zal breken.

De eerste taak is om de uitlaat helemaal af te laten koelen. Het is mogelijk dat de onderdelen zijn gemaakt van verschillende soorten metaal die met verschillende snelheden uitzetten en krimpen.

Nu, hoe u de verroeste bouten eraf haalt:

• Gebruik een slagmoersleutel. Soms werkt de tril- en hameractie beter om een bout los te “slaan”, vergeleken met een moersleutel / breekijzer. In mijn ervaring is dit het eerste gereedschap bij uitstek voor 95% van de technici die aan een uitlaatsysteem werken.
• Gebruik een grote sloophamer. 2 ft is oké, 4 ft lijkt er meer op. Gebruik hoogwaardige tools van bekende merken die je niet buigen of versplinteren (of je in ieder geval gratis vervanging geven als ze verbrijzelen). Het buigen is belangrijk. Als de goedkope breekbalk buigt in plaats van het volledige koppel over te brengen, kunt u hem net zo goed niet hebben.

Soms is er gewoon te veel materiaal van de bout geroest voor een van de bovenstaande werken. Of een van de bovenstaande technieken kan de bout rond maken voordat deze eruit komt. In dit geval moet de bout worden vernietigd, zodat u verder kunt met leven. Enkele opties zijn:

• Stiftslijpmachine met geschikt wiel.
• Metaalzaag / luchtzaag.
• Luchthamer met beitelbit.
• In extreme gevallen een zaklamp.

Gebruik zoals altijd anti-vastloopmiddel op hoge temperatuur bij het plaatsen van de nieuwe bouten. Ze zullen gemakkelijker naar binnen gaan en de volgende persoon op de weg zal u bedanken.

Veiligheidsopmerking: bij alle bovenstaande methoden wordt ervan uitgegaan dat u de veiligheidsprocedures voor het gereedschap kent. Van bijzonder belang is dat het voertuig correct op de autolift staat. Bij sommige van deze methoden wordt met geweld aan dingen getrokken, waardoor de auto zal bewegen.

Reacties

• +1 voor slaggereedschap. Ik hou ook van de planning voor het vervangen van de bout, dus je hoeft niet vast te zitten aan het wachten op een onderdeel terwijl je voertuig in stukken blijft.
• Slagmoersleutel is altijd het eerste dat ik uittrek voor een vastzittende bout. Ik ‘ heb er een paar afgeschoren met behulp van een breekbalk, die altijd mijn dag verpest …
• +1 ook voor slaggereedschap. Ze bieden een ongelooflijk koppel + de schokken zijn onbetaalbaar. U kunt er enkele hebben die op batterij werken (Facom). Met betrekking tot het opnieuw monteren kun je ook ” Kopervet ” plaatsen.
• S_Niles, je bent een ” notenkraker “.
• @S_Niles Ik heb een draadloze slagmoersleutel nodig om uitlaatwerkzaamheden uit te voeren. Welke moet ik een 1/2 inch of een 3/8 krijgen? Zijn er adapteraansluitingen om van 1/2 naar 3/8 te gaan, net als bij reguliere tools?

Ik vind dat hitte veel effectiever is in het verwijderen van hardnekkige bouten dan PB-blaster of iets dergelijks.

Een oude stoomfitter truc. Warmte en kaarsvet. Verwarm de bout en duw een kaars tegen de bout en schroefdraad. Als je de bout heet genoeg hebt gekregen, trekt hij de was in de draad.

Reacties

• Man die ‘ s oude school, paraffine komt binnen waar petroleum niet kan, geweldig spul als het warm is. Zelfs als iets perspassend is, zal paraffine er nog steeds tussen doordringen.

Aceton en plantaardige olie is superieur aan elke in de winkel gekochte olie met hetzelfde doel (ja zelfs kroil), zoals blijkt uit laboratoriumexperimenten van de Drexel University.

Eindrapport van het Drexel-team.pdf

Reacties

• Heeft u een link of iets anders niet subjectief wat precies kan laten zien waar je het over hebt (zoals de uitkomst van de tests en een korte beschrijving waarom het ‘ is beter)?
• @ Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2 Fixed

Inweken in WD-40 of gelijkwaardig zal helpen, maar de echte finale maatregel is eerst een steekvlam – zelfs een goedkope en niet erg krachtige is voldoende – gevolgd door een slagmoersleutel.

Als alternatief kunt u hydraulisch gereedschap kopen, maar ze zullen waarschijnlijk de bout laten breken, waardoor u er nog één overhoudt probleem op te lossen.

Als het echt krap is, kan Dremels ook wonderen verrichten. Ik kan het niet beginnen te zeggen hoe vaak heb ik “een bloedige uitlaatbout op me laten vallen.

Opmerkingen

• Dit is hoe ik mijn oude spruitstuk eraf kreeg. ik probeerde alles wat ik kon, ik heb de dremel eruit gehaald en het ding eraf gehaald.

Zaklamp en water. Verwarm de bout roodgloeiend en koel hem dan onmiddellijk af met water. Dan komt hij er met je vingers af. De extreme temperatuurverandering zorgt ervoor dat de bout krimpt, waardoor hij super gemakkelijk loskomt. Vele malen gedaan, nooit gefaald.

Ik heb zojuist een zeer verroeste uitlaatflensbout verwijderd van de onderkant van het “Y” -gedeelte van een Nissan 350Z .

Ik had de verbinding met het middenstuk al verbroken. Om dit te doen heb ik de moer / bouten met een haakse slijper doorgesneden, waardoor er twee nutteloze stompen van verroeste bouten in het “Y” -gedeelte achterbleven. Ik heb een van de stompen uitgeboord, wat urenlang werk kostte met een kobaltboor. Toen ik het aanstootgevende stompje (of wat er nog van was) terugvond, zag ik dat het in de flens zat met een “getande” tapsheid, die verhindert dat de bout draait wanneer de moer op de verbinding wordt aangedraaid. Dit is duidelijk waarom er geen zeskantkop op deze bouten zit.

Gezien het feit dat de conus kort en niet te ondiep was, dacht ik dat ik zou proberen de andere stijl eruit te drukken in plaats van hem te boren . De meeste andere sites raden aan om uitgebreide heat / bashing-technieken te gebruiken om te verwijderen, maar het volgende is DE BESTE en SNELSTE METHODE.

Zorg voor een stevige kogelgewrichtsplitser met groot bereik en zoek de “vorken” aan weerszijden van de kop van de tapeind. De vorken moeten vrij zijn van de kop. Draai de bout op de splitter vast en plaats wat metaal tussen de bedieningsarm en de punt van de uitstekende tapeind. Dit zorgt ervoor dat alle kracht wordt overgebracht op de tapeind. Draai de splitterbout vast en binnen een paar minuten, ja MINUTEN, zal er een luide knal zijn, en uit de flens zal de aanstootgevende stijl knallen !! Fluitschoon.

Dit laat een perfect gat achter voor een nieuwe (dit keer roestvrijstalen) bout.

Warmte rond de bout, vooral als je staal of t van aluminium, anders verhit de bout, hij heeft gelijk over oxidatie, maar ik probeer om de bout meer te verwarmen, en metaal zet uit en gebruik gewoon een goede helft erin. Rijd en werk het beetje bij beetje – draai een beetje verwarm het dan los en meestal kun je de grote nachtmerrie vermijden, het breken en ja ik heb ook een kaars gebruikt. Het kan zeker helpen – maar als ik weet dat de bout echt roestig is, zal ik verwarmen en draaien totdat het voelt alsof hij breekt, dan een beetje aandraaien en dan weer opwarmen enzovoort. Er is niets erger dan een spruitstukbout eraf te breken en vervolgens een schroef te draaien of opnieuw te tikken.

Het is ironisch dat ik dit tegenkwam. Ik heb aan een 83 ford 351w gewerkt en dat is precies wat ik heb gedaan. Ik was klepafdichtingen aan het vervangen, en deze motor is een puinhoop. Ik merkte toevallig dat het eruitzag alsof pakkingen echt verbrand waren. Heck, er zat niet eens een pakking op. Ik heb er nog 3 om los te maken en stopte om 2.00 uur. Morgen vrij. Ik hoop dat dit ding half fatsoenlijk werkt. Ik had er meer mee moeten rijden voordat ik het kocht, maar het komt wel goed – het moet. Dus echt goede ideeën bewaar ik in mijn trukendoos.

Ik heb een bedrijf voor zwaar materieel. Soms kan het starten van de machine gedurende een minuut of twee om de kop enigszins op te warmen helpen om een vastzittende bout of stijl los te maken. Schakel de machine uit en probeer dan snel de bout te verwijderen voordat de warmte erop wordt overgedragen.

Twijfel of mijn twee cent wordt gevraagd maar roest is oxidatie. Het brandt gewoon heel langzaam. Een fakkel met een soldeer- of laspunt is het beste. De roest verdwijnt als magie als je het de rest van de weg naar boven verbrandt. Ik vind het niet nodig om het rood op te warmen. Gietijzer is broos. Pak een hittestick van 650 graden en verwarm de dingen gelijkmatig en koel langzaam, begeerd allemaal in vermiculiet. Spruitstukken kraken, dan doen we dat.Wees voorzichtig

Opmerkingen

• Je realiseert je dat vermiculiet is doorspekt met asbest, toch? Werkt uitstekend voor het vasthouden van warmte en isolatie, maar is echt heel slecht voor de longen (asbestose / mesothelioom … KANKER). Het ‘ is eigenlijk beter om het roodgloeiend te maken en het dan snel af te koelen met bijenwas om in de draden te komen. Dit maakt het sneller en veiliger los dan wat dan ook.