Jak sprawić, by szmaragdowozielone Arborvitae rosły tak szybko, jak to biologicznie możliwe?

Czas spędzony na przygotowaniach jest tak samo lub bardziej ważny niż czas po posadzeniu.

• lokalizacja terenu, cedry, takie jak dostęp do wody, nie przemoczona i nie sucha
• trochę cienia jest w porządku, a pełne słońce jest tolerowane, jeśli gleba nie jest zbyt sucha
• szeroka gama typów gleby, ale unikałbym bardzo piaszczystych gleb lub gleb niska zawartość materii organicznej
• ochrona przed zimowymi wiatrami. Cedry rosnące w miejscach wystawionych na działanie mroźnych, suszących zimowych wiatrów lub jasnego zimowego słońca mogą ulec „poparzeniu”, które może zająć lata, zanim nowy wzrost ukryje
• ochronę przed zwierzętami. Króliki i jelenie zjedzą cedr, jeśli nie ma o wiele więcej.
• odpowiednie odstępy. Te rośliny mogą mieć dwanaście stóp wysokości i cztery stopy szerokości w okresie dojrzałości. Zapewnij im miejsce, aby osiągnąć te wymiary. Sadź w odległości co najmniej dwóch stóp od ogrodzenia.
• dołek do sadzenia. Do żywopłotu w odległości dwóch stóp. Wykop otwór przynajmniej tak głęboki jak bryła korzeniowa i około półtora raza szerszy niż bryła korzeniowa.

Po posadzeniu

• brak woda jest najczęstszą przyczyną zamierania. Podlewaj często i dokładnie w pierwszym roku. W kolejnych latach podlewaj latem, jeśli jest sucho, a jesienią dokładnie podlewaj, jeśli masz mroźne zimy.
• przycinaj wierzchołki cedrów wiosną lub jesienią, aby uzyskać bardziej krzaczastą roślinę
• ściółkuj obszar sadzenia

Czego nie musisz robić

• mączka kostna nie powoduje szybszego wzrostu
• nawozić częściej niż raz w roku.
• dodaj dobrą ziemię do dołka. Użyj lokalnej gleby.

Istnieje interesujące badanie online przeprowadzone w czerwcu 2005 r. w Connecticut Agricultural Experiment Station i opublikowanej w Horticultural Research Institute Journal; jednym z badanych w próbie był Thuja Emerald Green. W warunkach kontrolnych posadzono je różnymi poprawkami (biożele, grzyby mikoryzowe i różne inne produkty) kontrola, do której nie dodano nic oprócz 3 cali ściółki sosnowej przy pierwszym sadzeniu i rok później. Większość z nich została wyszczepiona palcami w bezpośrednim obszarze podczas dwuletniego okresu próbnego, jeśli było to konieczne.

Wyniki pokazują, że tuja posadzona tylko z 3-calową warstwą ściółki sosnowej na wierzchu gleby wypadła lepiej niż wszystkie inne – ściółkę zastosowano w czasie sadzenia, a następnie ponownie rok później. Wniosek z doświadczenia był taki, że to działało najlepiej, ponieważ ściółka zatrzymywała wilgoć i zatrzymywała chwasty petycję do roślin, choć jest zastrzeżenie – zależy to od stanu Twojej gleby w chwili obecnej, czy skorzystałyby na innych zabiegach. Jeśli twoja gleba nie została niedawno przyniesiona z innego miejsca, sortowana lub znacznie naruszona i nie jest szczególnie podatna na całkowite wysychanie, to sadzenie za pomocą 3-calowej ściółki sosnowej wydaje się dobrym wyborem. Jeśli twoja gleba ma tendencję do szybkiego wysychania, dodanie Soilmoist Gel do dołka, wokół korzeni, zrobi różnicę, ale ściółka powinna być nadal stosowana.

W przeciwnym razie odpowiedź Kevinskyego zostanie głos ode mnie.

W zależności od miejsca … PRZESUŃ swoje rośliny, tworząc trójkąt równoboczny między 3 roślinami. Odległość 2 cale z każdej strony lub więcej (jak wysoko chcesz zrobić ten żywopłot?). 2 „świetnie nadaje się do żywopłotu 6-8”. Zostaw większą odległość dla wyższego żywopłotu. Jeśli zauważysz, że jeden z twoich arborvitaes zaczyna „flagować”, konkretna gałąź w porównaniu z wszystkimi innymi, zdiagnozuj go (Cooperative Extension Service). Może to być bardzo zjadliwa choroba i będziesz chciał ją stamtąd wydostać … z gleby i wszystkiego. Ale jeśli stracisz jedną lub dwie po zasadzeniu w szeregu, nie będzie to tak zauważalne, jeśli w ogóle.

Upewnij się, że nie kopiesz otworu głębiej niż wysokość bryły korzeniowej. Drzewa i krzewy, rośliny drzewiaste, mają bardzo wyraźną linię między KORZENIAMI a PŁODAMI. Tylko korzenie pokrywają się glebą, zdrewniała łodyga nie może być pokryta glebą, ściółką, papierem, kamieniami … dzięki temu bakterie potrzebujące wilgoci mogą rozpocząć rozkład kory / łodygi. Już niedługo to skutecznie opasuje twoje drzewo lub krzew na rok lub dwa. Sadzę nawet kilka centymetrów kulki korzeniowej poza ziemią, abym mógł dodać ściółkę.

Kiedyś użyłem Thuja plicata „Virescens” jako sito.Zrobiłem „żywopłot” w bardziej naturalny sposób, grupując 3-4 na 5 „oc, robiąc przerwę (mały gaj czarnego bzu z ciemnofioletowymi liśćmi), a następnie dodając 2 kolejne cedry Virescens (grube, szybko rosnące, wąsko piramidalne drzewo ), jeden przesunięty z przodu, drugi z tyłu, inny pasujący czarny bez, a następnie grupa 3 Virescens. Tylko przykład … w ciągu 2 lat mieliśmy niezawodny, tani w utrzymaniu ekran prywatności. Przez kolejne 9 lat nadal nie mieliśmy musieliśmy przycinać wierzchołki drzew i mieliśmy oazę. Świetny też dla wiatru. W tamtych czasach cedr Virescens był tańszy niż altanka na tej samej wysokości.

Tuje jak spora ilość „pożywienia”, aby szybko je rozpocząć po xfer / przeszczepie. Kup jakiś rodzaj wiecznie zielonego nawozu („M Roots” to jedna nazwa marki ), która zawiera element mikoryzy, ponieważ są to grzyby, które pomagają w przenoszeniu składników odżywczych dla zdrowej rośliny. Ponadto użyliśmy mieszanki organicznego kompostu 1: 1: 1 am oraz mech torfowy do ponownego wypełnienia bryły korzeniowej w otworze. Unikaj „brudu” z dużą zawartością kamieni … jeśli pierwotny brud z dołka jest dobry, możesz go użyć z kompostem i torfem … ale unikaj gliniastej lub kamienistej gleby. Piaszczysta gleba jest jednak w porządku … ale dodaj trochę mniej torfu i trochę więcej gliny, jeśli tak jest.