Hur kan jag förhindra att min dräneringsledning för HVAC-kondensat fryser?

Alla eller alla dina idéer hjälper, det beror till stor del på ditt klimat och hur lång tid du kan förvänta dig under en frysning. Avloppsutloppet är tänkt att ligga inom ett avstånd från marken, 18 ”tror jag, varför det konfigurerades på det sättet. I områden som fryser bör allt rörledningsvatten köras så långt som möjligt i det uppvärmda kuvertet, så fallet till inom ett avstånd från marken borde ha gjorts inuti.Om möjligt skulle omdirigera körningen inuti, med bara en mycket kort körning utanför, lösa problemet.

Som BMitch föreslår, skulle dirigering av avloppet genom fällan överensstämma med VVS-koder och är den bästa lösningen.

Att förkorta röret kan lösa problemet helt eftersom vattnet kanske inte har tid att frysa. I kalla klimat fryser dock allt vatten utanför. Det höga utloppet kan skada dig ytterväggens yta och vara irriterande för förbipasserande.

Bredning av röret kräver mer uppbyggnad före blockering, så om frysperioderna inte är för långa kan det fungera. I kalla klimat kommer det fortfarande att blockeras så småningom.

Isolering av röret skulle troligen vara allt som behövs, det har samma effekt som att förkorta röret utan väggskador. Aktiv uppvärmning av röret skulle säkert fungerar, men behövs antagligen bara i extrema fall. Värmeband som lindas runt röret och är anslutet till ett uttag med en termostat för att stänga av strömmen ovanför frysning är en vanlig hårdvarubutik i kallt klimat.

Du behöver bara oroa dig för vinden om den blir under fryspunkten där inne. Vindar, även om de är ventilerade med uteluft, tenderar att hålla sig ganska varmare än utsidan. Jag skulle gissa att om du inte har goda temperaturer utanför konsekvent under 0F (-18C), borde du inte ha något frysproblem på vinden.

Jag är inte säker, men jag misstänker att det inte finns någon åsidosättning. En blockerad avlopp kan orsaka betydande problem om ugnen fortsätter att gå. Genom att stänga av värmen är det ett bra incitament för ägaren att lösa pr oblem.

Kommentarer

• Tack bcworkz. Jag uppdaterade frågan för att ta itu med dina frågor. I grund och botten skär jag av röret och har bara en pip som sipprar ner på min yttervägg. Vad ’ är ett bra sätt att skydda mina sidospår utan att riskera att frysa?
• NJ va? Jag tror inte ’ att din vind kommer att vara ett problem, du kan kasta en min / max-termometer där uppe under nästa kalla snäpp för att vara säker. Vilken typ av sidospår? Skulle inte vara bra för clapboards. Oavsett material kan du få mögel och alger att växa där också 🙁 Jag tror att det kan vara frätande, jag ’ är inte så bekant med högeffektiva ugnar, men det skulle inte vara ’ t överraska mig från vad jag vet. Jag förstår att detta är kondensat från förbränningsprocessen, som använder utomhusluft, så vad du gör inuti har ingen effekt alls. Jag tror att du borde byt ut röret inom en snar framtid, (forts.)
• (jävla karaktärsgränser) ingen stor rusning, isolera den med vad som är lätt tillgängligt för 2 ” storlek. Större bör inte vara ’, men häck genom att inte limma anslutningen till den befintliga. Om den fortfarande fryser, dra av den och ta den inomhus. Var noga med att isolera isoleringen så att den passar ytterkanten och runt ellen för maximal effekt.

Jag hade problemet här i NE Ohio. Hade den forntida ugnen ersatts med en energieffektiv . Killarna installerade den, tog den gamla avloppsledningen och anslöt min nya ugn till den igen. Det kalla kalla vädret kom och bingo, kom hem till en våt matta och kondenspumpen skrek upp en storm. Jag har inget avlopp bredvid ugnen.

Nåväl, jag ringde tillbaka värme killarna och sa att de måste lösa. De fick sedan brainstormen att haka i min fåfänga avlopp vid ugnen med en diskmaskin linje anslutning och gjorde några kreativa VVS. Det tömde linjen men fåfänga diskbänken alltid säkerhetskopieras. Plus det tog min diskbänk för evigt att rinna av.

Efter mycket funderingar och några förslag från ett par DIY-kompisar, här är hur jag löste mig och det fungerar bra. BTW, har varit 10 grader och lägre på sistone och den här saken rinner ut som en charm.

Jag har ett vindområde som är isolerat. Jag mätte från pumpen till min tvättstuga. Kom upp med 40 fot Jag köpte 55 fot 1 tum slang för att springa genom vinden och genom tvättstugns tak till min tvättstensavlopp. Jag köpte gummirörsisolering och sprang slangen genom det. Jag tejpade var som helst där det fanns en söm så allt var Jag begravde den här det bästa jag kunde i isoleringen och för extra mått täckte jag slangen med rulleisolering. (Köpte en rulle och skivade i mitten.) Jag borrade ett hål i tvättstugans tak, körde slangen ner och in i avloppet. Pumpen fungerar bra och har gott om oomph.

Det här projektet var bra 5 timmar men det kostade bara en lång slang i ett stycke och gummirörsisoleringen.

Inget mer halvt luddigt riggjobb från installatörerna.

Hoppas att detta hjälper.

Min topp Gör-det-själv som jag har kommit på:

1. Jag delade ut avloppsröret och isoleringen så att jag helt enkelt kan ta bort sektionerna om de täpps till med is och ta in dem för att tina badkar / handfat.Vanligtvis bara den nedre delen. Om uppbyggnaden ser dålig ut gör jag # 2.

2. Jag förlängde också ventilationsröret och använd en tratt för att hälla varmt vatten direkt i avloppet inifrån vinden. Detta är mer en förebyggande spolning som rensar isen som byggs upp före en total blockering. Fungerar bra med # 1 …

3. Ta bort det heta vattnet från tvättmaskinen, fäst en slang och spraya det helt enkelt ut i avloppet tills det smälter. Min minst favorit eftersom trädgårdsslangen måste tinas först också och att ta bort tvättmaskinen tar lite arbete. Jag använder en stege för att hålla slangen på plats så att jag inte behöver stå ute för länge.

4. Som en nödsituation delar jag upp PVC-en direkt från botten av ugnen och sedan fäst styrventilen och en skruv på slangfästet. När det yttre avloppsröret fryser förlänger jag slangen genom takåtkomst till en närliggande toalettbehållare. Det är inte vackert men det fungerar direkt och det slår ut i det iskalla mörkret.

Jag har haft liknande problem, men min 3/4 ”kondensvattenavlopp (inte 2” avgasrör) är problemet. Min enhet installerades med en värmepump & kondensavloppet rinner på utsidan av huset från vinden inuti en stor del av utloppet med Freon-linjerna. Jag har funderat på värmeband, men tillverkarna säger att det inte ska användas på avloppsledningar & kan överhettas plaströret.

En lösning berättade för mig av en HVAC-killar (om du har en genomsökningsplats var att köra avloppet nerför en innervägg & sedan ut horisontellt, MEN istället för att sätta en armbåge under huset, sätt en T med en armbågen på baksidan av den. På det sättet om / när avloppet fryser på utsidan, kommer kondensatet att droppa under huset tills det tinar & och återuppta droppande utomhus.

För tillfället har jag precis satt en glödlampa längst ner & MEST av tiden den fungerar, men den har frusit ett par gånger varje år de senaste 2 år. Jag har upptäckt att blåsa vattnet ur luftströmmen i fällan tillåter en liten mängd varmare luft att komma ut i avloppet när enheten går & detta är också en hjälp.

Mitt största problem är biet n när det var kallt och blåsigt. Enstaka siffror på en natt utan vind följt av en solig dag & inga problem. Men låt det komma nära 10 ° F med en hård västlig vind & det fryser även med glödlampan. Då var jag tvungen att få hårtork & blåsa luft upp i nedloppet tills isen gled ut ur botten.

Jag cam här och letade efter lösningar & har inte hittat något fantastiskt ännu. Jag tror att jag kommer att prova röret ner på väggtricket i vår, så trött på detta på de kallaste nätterna. BTW – Jag avbildar ugnen ÄR din nödvärme så byter till det skulle inte hjälpa i det fallet. Om en annan källa är nödvärmen borde det hjälpa.

Kommentarer

• Hade precis samma problem här i MA, sjönk till -11 ° F och var blåsig igår kväll. Förvånad över att det inte finns ’ en bättre design för kalla klimat.

Jag fick just det här problemet att hända mig. Det har varit kalla veckor och avloppet att gå till utsidan av huset måste ha börjat säkerhetskopiera långsamt. Avloppspannan slutade frysa med ett toppskikt av is och sedan spillde vatten i taket.

Hur som helst, svaret på din värmekabelfråga för avloppsröret är ”lätt värmefrysningskabel”. Du måste också skaffa 10802-anslutningsstycket (det finns en kille på ebay som heter husbilar som säljer dig hela enheten krympt i olika längder – följer inte med termostaten). Koppla ihop det med en termokub som tänds vid 35 och av vid 45 (f) – borde lösa problemet. Termokuben har också en klassificering för att fortsätta vid 20 och av vid 30 (f) men jag tror att det riskerar lite. För 25 fot kabel tar det cirka 60 watt när den är på.

Som en extra åtgärd installerade jag diversitech-flottörbrytaren.

Systemet i vårt nya hus är inställt så att kondensvattnet från värmaren dränerar genom tvättmaskinens avlopp på vintern.

Kondensugnar är konstruerade för att installeras ENDAST I FÖRHÅLLANDE UTOM. Den som installerar en på vinden kan behöva bli kvalificerad för att göra värmearbete. Få den specifika handboken för enheten och se om det fanns något speciellt som skulle göras för att den enheten skulle kunna installeras där den utsattes för frysningstemp. Återigen är svaren alltid specifika för den aktuella enheten. Om du gav den här informationen kan du få en RIKTIGT svar.

Dessutom KAN du INTE ventilera ugnar genom byggnadens avloppsventil.

Avluftningen och kondensatavtappningen är mycket specifik för enheten och tillverkaren. Kontrollera med manualen och se om EXHAUST är korrekt installerat. Allt kondensat bör normalt rinna in i bostaden. Du kan behöva isolera avgasröret inuti byggnaden. Du bör ha ett separat kondensatavlopp ca 3/4 ”diameter (kan vara större eller mindre, men förmodligen inte så mycket). Återigen gäller specifika krav för varje tillverkare och för varje modell. Det finns en anledning att dessa kommer med DETALJERADE RITNINGAR av vad som kan och inte kan göras.

När kondensat från en ugn eller luftkonditionering inte kan tömmas där det är, är det möjligt att använda en kondensatpump för att ta bort kondensatet via en trycksatt slang. en p-fälla installerad i ett avloppsrör, men får inte skjutas in i fällan, eftersom ett luftspalt måste upprätthållas. Direkt anslutning utan en fälla skulle orsaka att avloppsgas korroderar din värmeväxlare i förtid med resulterande CO-förgiftning.

Jag har också det här problemet. Hittills har den bästa lösningen varit att lysa en desklampa med en glödlampa på den sista några centimeter av röret innan det går ut ur huset och på hålet röret går igenom. Det finns bara en mycket kort längd utanför huset. Detta har fungerat hela vintern – fram till helgen, då vi har haft enastående kallt väder – mycket under det normala! Jag var tvungen att tina utsidan med varmt vatten och den inre delen med en hårtork på hög värme.

Hade samma problem i vinter installerade värmeman vent i plentium för att blåsa på avloppsröret. Installerad T-fog ovanför avloppsänden så om frysning inträffar skulle den rinna av i kryputrymmet. Verkar ha fungerat bra !! Öppna eller stäng ventilen efter behov.

Enkelt uttryckt, fuktig luft från vad som helst kan bygga upp kondens. Om denna fuktiga luft eller ventilerade ugnsånga utsätts för frysningstemperaturer kommer det så småningom att bildas. Temperaturen inuti måste vara större än frysande luft runt den, eller den dåligt bygga upp en frostig isbit.

Var noga med att isolera värmeväxlingen om ugnen inte körs till full arbetscykel. Till exempel, om ugnen går två gånger om dagen i 20 minuters cykler, kommer hela PVC-röret att frysas från utsidan av huset in. Men om ugnen cyklar i 15 minuter 24 gånger om dagen kommer fryst kondensat att byggas upp mindre problem.

Lösningen är att ta bort så mycket kondensat medan det fortfarande är i ånga och flytande form inuti det varma huset och inuti de varma delarna av röret genom att ge ett kondensavlopp inne i huset så nära värmaren som möjligt och lut allt rör uppåt från den punkten tills röret når utanför. Detta gör det möjligt för ångor att kondensera inuti röret där det är varmt och dränera till kondensatavloppspunkten där det också är varmt och inte fruset. En enkel spole eller slinga av det faktiska kondensatavloppsröret förhindrar tvingade gaser från kraftventilen för att tvinga brända gaser in i huset. Vatten kommer att kondensera i denna slinga eller spole och blockera kraftventilens låga tryck.