Hur kan vi fixa hoppgolv?

Det kan vara värt att kolla in undergolvet om du kan få tillgång till det om det är vad som inte håller upp i vikt istället för balkarna.

Annars vet jag i din kommentar att du uppgav att du inte har bjälkarna utsatta, tyvärr vet jag inte ett sätt att lösa problemet utan att exponera dem eftersom allt du försökte göra på golvnivå bara skulle lägga till vikt.

Om du inte känner att dina bjälkar är upp till snus, kan du förstärka dem genom att laminera dem.

Du skulle få ytterligare brädor av lämplig storlek för att passa tätt intill bjälkarna, använd sedan ett lim och skruva brädorna till bjälkarna.

Se till att du får ytterligare trä över dina bärande väggar, annars lägger du bara vikt på situationen igen.

Kom ihåg dock, även om du ska göra det till ett DIY-projekt, är strukturarbete en stor sak och du borde åtminstone konsultera en entreprenör / arkitekt och se till att du får ordentliga tillstånd och inspektioner.

Du kan spara pengar på arbetet, men tappa inte planeringen.

Kommentarer

• Laminering av dem är det bästa sättet om du verkligen inte vill riva ut taket för att komma åt dem. Sedan ska du lägga några 4 x 8 ark på golvet och se om det fortfarande är hoppande. Om det är nästa sak att försöka är att lägga till några 2×8 mellan golvbjälkarna.

ManiacZX nämnde laminering av bjälkarna nedan, och enligt min åsikt, om du hade tillgång till bjälken, skulle du ha det bättre installera avstängning mellan dem (cribbing, bridging, vad du än vill kalla det) … men det förutsätter att du faktiskt hade tillgång till bjälkarna.

när du kommer att få tillgång till undergolvet kan du kanske förstyva golvet som helhet – lägg ner lite lim, lägg mer plywood / spånskiva ovanpå det (skiktet är dyrare men det böjer sig mindre … Jag är inte säker på hur MDF jämförs med plywood för flexibilitet) och skruva sedan fast det ner tätt till det ursprungliga undergolvet. (och en mycket skruvar – det kan till och med vara värt att hyra en bältesmatad skruvpistol, eftersom du kommer att vilja ha dem var sjätte tum (15 cm) eller så för att se till att det nya undergolvet är väl bundet till den befintliga, så de böjer sig som en enda enhet.

Om du kan få golvet styvare, kommer det att fördela lasten bättre över flera bjälkar, och därför bör de avböjas mindre när de laddas.

…

Ditt andra alternativ är att komma in från toppen – ta bort det befintliga undergolvet, installera krybben och lägg sedan ned undergolvet. Beroende på hur undergolvet är läggs, kanske du kan skära fönster i den (ställa in en cirkelsåg så att den bara knappt går igenom arket; du kanske måste borra ett hål och använda en tråd med en böjd ände som en mätare först), utsätta tillräckligt för ställa in krybben, stäng upp den igen och sedan till laminering som jag nämnde ovan för att stelna undergolvet.

…

Det är möjligt att installation av trägolv kan hjälpa till för att sprida lasten bättre (speciellt om den är läggs så att det är vinkelrätt mot golvet och spikas in snarare än ett flytande golv) men det skulle verkligen suga för att gå till arbetet med att lägga det nya golvet och sedan måste riva upp det eftersom det fortfarande är ett problem.

Kommentarer

• Korsstöd skulle ge betydligt mindre extra styvhet än att fördubbla balkarna. Tänk på det: du ' använder avstängningen för att överföra en del av belastningen på en balk till en annan balk på ett ineffektivt sätt (genom att trycka diagonalt på botten av nästa balk att ' s 16 " eller så borta). Med systrade bjälkar överför du ' den lasten mycket mer direkt till en helt ny bjälke istället.
• @Mike: faktiskt kommer lastöverföringen från att båda drar och att trycka, vilket är ganska effektivt (det ' är grunden för fackverksbroar).Fördelen med den extra avstängningen är att du (1) inte behöver ' t måste ta reda på hur du kan binda stöd för de nya bjälkarna (som om du kan ' om du inte kommer under bjälklagarna kan du troligen ' inte lägga till nya bjälkar) och (2) kan installera mycket lättare eftersom du inte ' behöver inte riva upp hela golvet för att exponera hela bjälken och (3) du behöver inte ' behöver inte hantera rör & kablar som redan går genom bjälkena.
• Jag ' är med dig på (2) och (3), faktiskt ( 3) är något jag inte hade tänkt på ' som skulle kunna göra systrande helt ur frågan. Men att jämföra krybbning med ett brostativ är äpplen & apelsiner – i ett fackverk är de diagonala delarna parallella med strålens böjningsriktning och tjänar till att motstå inre skjuvning, vilket stelnar stråle. Med cribbing är de diagonala delarna vinkelräta mot strålen som du ' förstyvar och är bara där för att överföra belastningen över till nästa bjälke.
• Åh, och angående (1), du behöver inte ' att stödja ändarna på de nya bjälken om de ' är säkert anslutna till befintliga bjälkar ( t.ex. med lim och skruvar som föreslås av ManiacZX). Även syster med ytterligare 2×8 som bara sträcker sig över den mellersta tredjedelen av varje bjälk kommer att ge en betydande förbättring av styvhet, eftersom det mesta av böjningen sker i mitten av spannet.
• @Mike: Jag förstår det, du don ' gillar inte mitt förslag. Och ja, genom att förstyva strålens mitt kommer du att få ' t har lika betydelsefulla ögonblick i ändarna (det är där ett fel skulle inträffa); men du ' går ut på fackverket – det ' är ett tredimensionellt problem: du ' re skapa en serie fackverk som förenas av bjälkarna; båda är styva på sitt eget sätt. Jag erkänner att det ' har gått mer än ett decennium sedan jag ' har varit tvungen att beräkna strålböjning eller belastning i ett fackverk, men tills du vet vad storleken på den valda överbryggningen är, du kan inte säga att den är eller inte ' t blir starkare.

Verkligen, 2×8? Det är understorlek för en fot på 20 fot, även om ditt hus är tillräckligt gammalt för timmer i full storlek. 15 fot skulle till och med vara ojämnt i min bok för en 2×8 (även om jag inte är en byggnadsingenjör).

Precis som Mike och ManiacZX, skulle jag rekommendera att riva ut undergolvet och laminera de befintliga bjälkarna över hela spännvidden, både för att bära lasten bättre och för att minska golvet. Moderna golv är mycket mindre förlåtande än, säg, gamla trägolv.

Om du har ett stort avstånd av bjälklag och systrar fortfarande inte ner till 16 ”OC eller mindre, lägg till avstängning som Joe rekommenderade. Använd också två lager av nytt undergolv, vinkelrätt mot varandra och fäst med båda massor av skruvar och lim på varandra och bjälkarna.

Kontrollera även nivån på ett äldre hem själva hemmet – det kan vara en källa till problemen.

En 2×8 balk på ett 20 ”-spann är extremt undermått. Vad är mellanrummet mellan dina bjälkar? Om jag var du skulle jag allvarligt överväga att dra upp undergolvet åtminstone i mitten tredjedelen av dina längre spann, och systrar in extra bjälkar som beskrivs av ManiacZX.

Syster på bjälkarna har liten effekt för att minska böjningen. En 2×8 har till exempel en elasticitetsmodul på 12 300 000 flb i-2 Två 2×8 har samma elasticitetsmodul. Den enklaste och bättre lösningen är att använda metallband och köra det diagonalt spikat på varje balk och böjt runt kanten och spikat. Denna övning kommer att överföra den nedåtgående böjningen till en radiell böjning som i ett golvsystem är mycket större.

Kommentarer

• Förutsatt att konstant E och I, Flex är F (x) / EI där F ' ' ' ' är laddningsfunktionen. (Ja, 4: e derivat) Ta x som L / 2 för avböjning av mittpunkten. Syster på bjälken ändrar inte E alls, som du ' har sagt. Det kommer att ändra I – nämligen att det kommer att fördubbla det, eller halva avböjningen.
• Och 40 2×8 ' kommer att ha samma elasticitetsmodul, som en enda tandpetare av samma material.