Varför värms inte min varmvattenberedare upp?

Denna typ av kylare ska vara varm vid beröring, inte het som en gjutjärnselement. Om du rör vid fenorna med två eller tre fingrar ska det kännas varmt nog för att vara mycket obekvämt. Slutligen, gå till inkommande rör som kommer upp genom golvet igen, det ska vara väldigt varmt, för varmt för att röra i mer än några sekunder. Vanligtvis rör vattnet genom röret 150F till 180F. Känn sedan det utgående röret igen, det ska vara nästan lika varmt som den inkommande sidan. Om det utgående inte är varmt har du en blockering eller dålig cirkulationspump. Du bör inte kunna hålla fingrarna på vardera in- eller utflödessidan av dessa rör i mer än några sekunder. Om du har en automatisk avluftare på kylaren, bli av med den och installera en manuell avluftare. Kör sedan värme och blöda igen. Sedan igen en timme senare.

Jag läste den här artikel om skillnaderna b / n baseboard och radiator och det verkar för mig att det finns två frågor:

1) Uppfattningen att du får från de två värmekropparna är annorlunda, gjutjärnsradiatorerna ger bara en känsla av värme.

2) Radiatorerna strålar ut värme långt efter att ugnen är avstängd till skillnad från basvärmare.

Dessutom har fönstret ovanpå värmaren fortfarande ett fönster AC-enhet kvar från sommaren som fungerar mot värmaren.

Min slutsats är att jag kommer att ta bort växelströmsenheten omedelbart men också att jag tänker på om det kan vara en bra långsiktig investering att byta varmvattenberedaren till en gjutjärnsradiator.

Du kanske har ett par saker på gång här. Finns varje kylare på andra våningen i samma zon (styrs av en termostat)? Är detta system tvingat eller matas det med tyngdkraft?

För tvångsvarmvatten kan du ha problem med flödet. Ganska ofta för att hålla vattentemperaturen konsekvent i varje kylare sätter de en venturi ”t” -passning vid varje kylarplats. Om körningen till baseboardet blir för lång upp till kylaren, eller om ”t” inte är rätt typ, får baseboard inte det vatten som behövs.

Mitt gamla hus hade den här typen av installation där baseboards tappades i ett 1 ”gjutjärnrör i källaren. Det fanns” t ”beslag som gick in i varje rums baseboard och de flesta körningarna var vansinnigt långa så vattnet klarade det aldrig. Några av baseboardsna skulle kännas varma men aldrig heta. Vattnet slingrade sig runt och runt i 1 ”röret i källaren. Jag hade länkarna länkade ihop varandra. Nackdelen med den metoden är att den sista radiatorn i serien inte kommer att ha så mycket värme som den första. Den flyter så snabbt och lägenheten är tillräckligt liten för att det inte spelar någon roll.

Vattnet ska strömma tillräckligt snabbt och varmt så att du inte kan röra kopparröret i vardera änden av baseboardet. Jag kan också känna vattnet rinna genom röret.

En professionell borde kunna diagnostisera detta korrekt.

Jag tror att nyckeln till problemet du har finns i följande stycke från artikel som du länkar till i ditt svar:

I system där samma termostat styr gjutjärn radiatorer och baseboardkonvektorer, är konsumenterna vanligtvis missnöjda med komforten från baseboards jämfört med radiatorer, främst på grund av skillnaden i deras påverkan på den genomsnittliga strålningstemperaturen. När din kropp är i ett rum med en genomsnittlig strålningstemperatur närmare hudens yta du känner dig varmare. När du lämnar rummet och går in i ett rum med en lägre strålningstemperatur registrerar din kropp omedelbart skillnaden. Termometrar i båda rummen kan visa en lufttemperatur på 70 ° F, men om den genomsnittliga strålningstemperaturen är väsentligen mindre i ett av rummen känner din kropp denna skillnad och din hud känns cool.

Din bas ombord och radiatorer är alla anslutna till varmvattenöglor. Du har troligen mer än en slinga i ditt hus. Varje slinga kommer att styras av en termostat i ett gemensamt område för alla radiatorer på slingan. Din baseboard är troligtvis i en slinga med andra radiatorer och som sådan uppstår problemet som beskrivs ovan.

Om ovanstående är fallet är det troligtvis bäst att ändra baseboard till en liknande radiator för att matcha vad du redan har i hela ditt hus.

Om flödet är blockerat, så är både inloppsröret och utloppsröret kommer att bli kallt. Även om varmt vatten kom in i röret kommer det att bli kallt ganska snabbt om det inte finns något flöde för att ersätta det. Det kommer bara att få värme genom att det leder genom röret och vattnet utan flöde, vilket tar lång tid och den värmen skulle gå förlorad innan den någonsin blev varm vid inlopp eller utlopp. Det verkar som att basbordet bara är mycket effektivt så att vattnet kommer ut kallt. Men det låter inte heller normalt. Kanske finns det ett flöde som räcker för att hålla inloppsröret varmt, men den lilla mängden värmetillförsel släpps lätt ut av kylarelementet. Kan också vara att regulatorn på baseboard öppnas inte ordentligt eller det kan finnas en blockering i varken supling eller utloppsrör, inte nödvändigtvis själva baseboardelementet. Några av dessa system har också ventiler i källaren för varje radiator, för att balansera värmefördelningen och den här kan stängas för mycket.

En baseboardkonvektor är egentligen bara ett rör med fenor. Så om det inkommande röret är varm och den utgående är inte, då finns det definitivt ett vattenflödesproblem. Detta kan orsakas av olika skäl. Att vara luftbunden är troligtvis. Du säger att systemet blöder. Finns det en avluftningsventil på basbordet? Om inte, kan det vara ganska svårt att ordentligt blöda det, särskilt eftersom det har lagts till i ett system med alla CI-rader.

Om du bestämmer att denna basbord är luftbunden, skulle jag öppna en ny fråga om hur du ska blöda den. Med den, ge en bild av nära pannrör och så mycket information om ditt system som möjligt.

När det gäller den andra delen av din fråga – Jag skulle rekommendera att bara bli av med fula baseboard och få en ordentlig roll järnkylare.

Kommentarer

• Jag är inte ’ inte överens om att det ’ är definitivt ett vattenflödesproblem – denna typ av kylare är MYCKET effektiv för att tappa värmen från varmt vatten i luften … så ett varmt inlopp och ett kallt utlopp är bara ett vittnesbörd om att kylaren gör faktiskt sitt jobb.

Jag undrar … du säger ”Det är ordentligt blödt … ”, men jag är inte helt övertygad. Det är en zon på andra våningen? Och det finns en riktig luftavluftare INNAN den andra våningen, helst ungefär centrerad i zonen? Eller räknar du bara med att pannans avluftare (förmodligen i källaren) blöder hela systemet?

Varje våning ska ha en avluftare någonstans. Om inte, kan en stor luftbubbla samlas i radiatorerna på det golvet med mycket lite hopp om att absorberas av det heta vattnet som cirkulerar genom den zonen. På andra & högre våningar kan bubblan vara tillräckligt stor för att förhindra att cirkulationspumparna fungerar ALLTID, eftersom de förlitar sig på sifon från nedström för att underlätta uppflödet. > Avluftaren bör vara centrerad inom zonen, eftersom en luftbubbla tenderar att hitta sin väg till mitten av ett plana fartyg – så fungerar en bra vattennivå – och zonen bör blödas när den INTE kräver värme.

Det är min uppfattning att en bottenradiator av fin typ inte fungerar i en gjutjärnszon.Jag hade samma problem och bytte till en gjutjärnbaseboard och det fungerade som en mästare

Kommentarer

• Har du några referenser som stöder detta?

Du kan inte ha basbordfiber på samma termostat eller zon med gjutjärn. Basbrädan överför värme mycket snabbare och kommer därför att sitta kallt medan gjutjärnsrader är heta under mycket längre tid och värmer upp ett rum. Det rekommenderas inte att ha baseboardvärme även på sin egen termostat och zon när du har andra zoner med gjutjärn. Den genomsnittliga pannatemperaturen på ett system med allt gjutjärn är mycket lägre än den genomsnittliga panntemperaturen för ett system med alla baseboard, särskilt på dagar där det inte är så kallt.

På en 50 graders dag är din gjutning järnradiatorer och panna håller nära samma temperatur runt 100 grader för att upprätthålla 70 grader i ett rum, på en 50 graders dag kommer din pannatemperatur att vara mycket högre på ett system med alla kopparfinnen, detta beror på det mycket snabbare värmeöverföring från kopparfena, vilket gör att din panna cyklar av och på mycket oftare men vid kortare tid än med gjutjärn. Din pannatemperatur kommer att förbli mycket högre.

Vad som händer nu är när en zon med gjutjärn kräver värme pannan blir översvämmad med mycket kallare vatten och orsakar alltför högt ljud från dina rör från den enorma temperaturskillnaden i vattnet , kommer du nu att skapa luft i systemet från kallt vatten som möter mycket varmare vatten mycket plötsligt. Även med rätt luftavlägsnande skopor och avluftare bör du aldrig ha extrema skillnader i systemtemperaturer.

Jag har nio värmezoner i mitt hem och de är alla gjutjärn förutom min kökshäxa är kopparfinna och har 3 ytterväggar. Systemet fungerar inte ordentligt om jag inte stänger av kökszonen helt. Jag byter till gjutjärnsplatta, vilket är mycket dyrt men fungerar precis som gjutjärnselement. Det är vad jag föreslår att du gör.

Inte tillräckligt med tryck i systemet för att styra flödet av varmt vatten. Höj vattentrycket med flödesreglerventilen till 24 pund och se om detta rättar till problemet.

Har du fixat problemet? Du kan inte kombinera strålar med strålande rör och gjutjärn i samma system utan att lägga till zonventiler, punkt. Gjutjärnstrålarna värmer rummet även när pannan stängs av. gjutjärnsradiatorerna värms upp av strålning, tänk solen; och konvektion. Det finnade röret svalnar snabbt och värms endast genom konvektion. Korrigeringen skulle vara zonventiler för att styra varje typ av system eller byta flänsrör till en gjutjärnsradiator eller gjutjärnsplatta som är anpassad för rummet.