Hvilke kemikalier kan bruges til at rense elektronik?

Jeg vil starte med rent (destilleret eller deioniseret) vand over nogen af disse. Mest almindeligt snavs kan rengøres med vand nok. Sørg for, at uanset hvad du rengør, ikke har strøm, og ikke tænd det igen, indtil du er sikker på, at det er tørt igen. De fleste elektronik, der bruger VLSI-komponenter, er sikre til at nedsænke i rent vand, men SMT-elektronik især med chipsæt og ting, der har mekanisk komponenter er bemærkelsesværdige undtagelser. Vandet går under chipsættene, fordi det bruger rummet mellem pcbet og chipsættet som kapillær og sidder fast under det. Væsken tørrer ikke, og selvom det efter et stykke tid efterlader et en vis mængde korrosion under den, som kan føre til en ændring i modstand, herunder en kort. Nogle af disse elektronik inkluderer alt, der er lidt smartere end din lyskontakt som summere, relæer, ure, mikrocontrollerstyret elektronik og alt andet i et hus, hvor vand kan komme ind, men har svært ved at komme ud igen.

Selvom ekstra rent vand er en god idé, er selv almindeligt ledningsvand godt nok i de fleste tilfælde. Fordelen der er, at det er billigt og tilgængelig, så du har råd til at få nyt vandgennemstrømning over det, du rengør. Vask med ledningsvand og skylning med rent vand er også fint. Det skyller alt det rå, som ledningsvand kan efterlade som en tynd rest.

Derefter bruger jeg isopropylalkohol. Faktisk holder jeg noget af det rundt på kontoret sammen med noget bomuld vatpinde. Det kan opløse nogle loddemetalstrømme, som almindeligt vand ikke kan t. I modsat fald overhold de samme forholdsregler som med vand. Husk, at det sandsynligvis er 30% eller deromkring vand alligevel.

Ethylalkohol ville sandsynligvis virke ens, selvom jeg ikke har personlig erfaring med det.

Jeg ville holde mig væk fra vodka, rom og enhver anden ethanol med ekstra ting i. Hvis du er nødt til at gå den vej, er måneskin sandsynligvis bedre, fordi det stort set er ethanol og vand med lidt andet. Alligevel vil jeg ikke stole på nogen spiritus, fordi de indeholder ting, der muligvis ikke fordamper og derfor bliver efterladt.

Jeg ville slet ikke bruge acetone, medmindre jeg var sikker på, at den specifikke komponent, den kommer i kontakt med, er vurderet til det. Aceton kan opløse forskellige ting, der kan forårsage problemer.

Mere om opløsning:

Jeg synes, det, jeg har sagt, er klart nok, men da det blev beskyldt for at være vildledende, vil jeg komme lidt mere ind i det.

Opløsning er en proces, hvor individuelle molekyler af et stof (det opløste stof) diffunderer i en væske (opløsningsmidlet), således at resultatet stadig er en væske. Salt, der opløses i vand, er et eksempel, vi alle har stødt på. Dette adskiller sig fra en opslæmning, hvor små partikler af et eller andet stof er suspenderet i en væske. Partiklerne er stadig mange mange molekyler i størrelse og er generelt store nok til at bundfælde sig efter et stykke tid, men dette er alligevel en digression.

Nogle plasttyper opløses i acetone. Nogle elektriske komponenter er delvist lavet af sådan plast. Derfor kan vask af brædder med disse komponenter på dem i acetone forårsage skade.

Hvis denne plastik blev nedsænket i acetone længe nok, ville den til sidst alle komme i opløsning (opløse) og skylles væk med den opløsning. Handlingen med at opløse (molekyler der forlader den faste plaststruktur og diffunderer gennem acetonen) tager tid. Dette kan åbenbart kun ske ved grænsen mellem det faste stof og acetonen. Denne grænse bevæger sig længere ind i det faste stof, da de ydre lag opløses og fejes væk. I dette tilfælde går det faste stof ikke bare pludselig fra uberørt til opløst straks ved grænselaget. Noget af acetonen diffunderer lidt i det faste stof, hvilket “løsner” det, hvilket gør det lettere for de løsnede molekyler at opløse, hvilket også gør det lettere for mere acetone at diffundere længere ind i det faste stof.

Hvis denne proces ikke får lov til at fuldføre, vil der være en del af det faste stof, der er diffunderet med acetone, hvor molekylerne er løsnet, men stadig er noget forbundet med hinanden og derfor ikke rigtigt opløst. Denne del bliver meget svagere mekanisk, så den let kan deformeres fra lette berøringer, bevægende acetone eller endda bare tyngdekraften. Aceton er ret flygtig, så efter at den er fjernet diffunderer molekylerne i overgangsregionen for det faste stof og fordamper. Molekylerne i det faste stof kan derefter linkes tættere sammen, hvilket gør det mekanisk stærkere igen. Dette får den til at stivne igen, uanset hvilken form den blev deformeret til, når den var svag.

Ægte opløsning er ikke rigtig en kemisk reaktion. Jeg ved ikke, om acetone også reagerer kemisk med noget plastik, eller om det bare er opløsende handling. Det faktum, at plasten hærder igen, efter at acetonen er fjernet, antyder, at den ikke ændres kemisk, men det ved jeg ikke helt sikkert.

Kommentarer

• Fra min erfaring med 70% ethanol må jeg sige, at den ikke er ‘ for god til at fjerne fluxrester.
• Hvorfor downvote? Som jeg sagde, jeg havde ‘ ikke erfaring med ethanol, så hvordan det ville fungere var kun et gæt. Jeg tror, jeg kan forsvare alt det andet, jeg sagde.
• Det gjorde jeg ikke ‘ t nedstemning.
• Jeg ‘ har fjernet forældede kommentarer.
• Bemærk : brug ikke vand på transformere, medmindre de dyppes (og selv derefter stadig fjerne dem først.) Årsagen er, vand vil væge ind i viklingerne og tage meget lang tid at fordampe, selvom det er bagt. I ‘ har set transformere ikke være våde – ikke ‘ t gør det.

Jeg anbefaler isopropylalkohol. Den kommer i flasker eller dåser i 99% koncentration, fordamper meget hurtigt og renser printet pænt. Du kan enten anvende det og derefter fjerne det ved hjælp af et stykke stof (dæk printkortet med stoffet og brug en børste til at skubbe stoffet på mindre tilgængelige steder), eller du kan skylle printkortet i det.

Ethanol fungerer også fint, hvis du ikke kan få fat i isopropanol.

Aceton opløser polystyren, som bruges på nogle komponenter (normalt konnektorer). Ting, som du lodder på printkortet og derfor er ment til at blive opvarmet vil normalt modstå acetone. Jeg brugte tidligere meget acetone til PCB-rengøring og havde ingen problemer (og jeg kan lide lugten).

Vodka og rom vil efterlade rester på brættet. Der er bedre anvendelser for disse stoffer.

Kommentarer

• Jeg er enig i, at det tager længere tid at tørre vand, hvorfor jeg sagde ” don ‘ t tænd det igen, indtil du er sikker på, at det er tørt ” Det gør ikke ‘ t vand ubrugeligt, det tager bare længere tid. Vask med wat er, nogle gange endda med vaskemiddel i det, er en normal del af de fleste produktionsoperationer. Faktisk har jeg ‘ set, at nogle butikker bruger almindelige opvaskemaskiner til dette. For længe siden på HP plejede vi at spec-boards skulle vaskes ” med Calgonite eller tilsvarende ” opvaskemiddel.
• @OlinLathrop, jeg ‘ er sikker på, at det giver mening i fremstillingen (jeg antager, at det ‘ er meget billigere 🙂 og også på grund af rørledning spilder du ikke ‘ t spilder tid på at tørre brædderne), men til OP ‘ s formål ‘ siger vand ikke passer bedst.
• Du kan skylle det med isopropylalkohol efter vask med vand.
• @Barry I ‘ har siden ændret mening om brugen af vand. Faktisk foretrækker jeg nu destilleret vand og opvaskesæbe frem for at rengøre virkelig beskidte PCB ‘ s, tastaturer osv. Jeg sørger bare for at give tid nok til at tørre, og jeg lægger dem typisk i en eller anden form for luftstrøm. Fortrinsvis udenfor.
• @cbmeeks, for at være ærlig begyndte jeg også at bruge vand siden det tidspunkt, hvor jeg skrev svaret 🙂

Forsøger du at:

• Rens snavset elektronik

eller

• Rens flux fra nyligt samlet elektronik.

Svaret varierer afhængigt af hvilken du forsøger at gøre.

Hvis du prøver at rense elektronik, der er snavset i den almindelige brug af udtrykket (f.eks. har de snavs og / eller støv på dem, vil jeg anbefale et vakuum, før du begynder at prøve opløsningsmidler.

Hvis du virkelig har brug for at vaske elektronikken, og du rengør snavs eller diverse sedimenter, er vand sandsynligvis det bedste valg. Noget skånsom fysisk skrubning (brug en blød børste) og noget sæbe hjælper enormt.

Et let opløsningsmiddel (som isopropylalkohol) kan bruges, hvis vand ikke er tilstrækkeligt.
Isopropylalkohol kan også bruges til at skylle brædder, der allerede er våde med vand. Det vil fortrænge vandet og resultere i en hurtigere tørretid.

På den anden side, hvis du forsøger at rense flux , er det en helt anden ball-o “-voks.

Hvis dette er i produktion, ville det bedste du kunne gøre være at kontakte din loddeproducent. De vil være i stand til at fortælle dig præcis, hvad du har brug for for at rense deres flux mest effektivt.

På den anden side, hvis dette kun er til personlig brug, har du meget mere bredde.

Personligt er min foretrukne metode til at gøre dette at prøve en flok kommercielle fluxfjernere, vælge en, som jeg bedst kan lide, og slå op i sikkerhedsdatabladet. Ud fra det kan du generelt lave din egen.

Personligt finder jeg en ~ 50-50 blanding af acetone og methanol fungerer meget godt. Truslen om, at acetonsmeltende ting ser ud til at være meget overdrevne. Jeg ville ikke dunk et helt samlet produkt i acetone, men jeg har ikke haft problemer med bare at skrubbe de samlede brædder med det. Det værste, jeg har set det gøre, er at misfarve nogle stik lidt.

Hvis jeg lavede tusindvis af brædder, ville det være en anden historie, men for prototyping fungerer det meget godt, især for nogle af de mere aggressive strømninger.

Kommentarer

• Derimod behøver korrekt masseproducerede SMT-printkort næsten ingen rengøring på grund af fluxstencils. OTOH gamle, vandskadede brædder har normalt korrosion, skud og / eller forbrændinger.

isopropylalkohol – 100% isopropyl er en fantastisk kredsløbsrenser, der ikke drikker

ethylalkohol – lige så god og isopropyl ikke drikker

vodka – god til at drikke med juice

rom – god til at drikke med koks

acetone – ikke godt for kredsløb eller drikke, det opløser visse materialer

Kommentarer

• 91% isopropyl er lettere at finde i ethvert apotek.
• @AntNyDude Pease tilføj dine oplysninger som kommentar snarere end chan ging / tilføje noget, som en anden skrev.