Hvordan kan jeg forhindre, at min HVAC-kondensvandafløb fryser?

Enhver eller alle dine ideer hjælper, det afhænger i vid udstrækning af dit klima, og hvor lang en strækning under frysepunktet du kan forvente. Afløbsudløbet formodes at være inden for en vis afstand fra jorden, 18 “tror jeg, hvorfor det blev konfigureret på den måde. I områder, der er underlagt frysning, skal alt rør, der bærer vand, køres så langt det er praktisk muligt inden i den opvarmede kuvert så faldet inden for en afstand fra jorden skulle have været gjort indeni.Hvis det er muligt, at omdirigere kørslen indeni, med kun en meget kort kørsel udenfor, skulle løse problemet.

Som BMitch antyder, ville dirigering af afløbet gennem fælden overholde VVS-koder og er den bedste løsning.

Forkortelse af røret kan løse problemet helt, da vandet muligvis ikke har tid til at fryse. I kølige klimaer fryser alt vand udenfor. Det høje udløb kan skade dig udenfor vægfinishen og være en irritation for forbipasserende.

Udvidelse af røret vil kræve mere opbygning inden blokering, så hvis fryseperioderne ikke er for lange, kan dette fungere. I kølige klimaer vil det til sidst stadig blokere.

Isolering af røret vil sandsynligvis være alt, hvad der er nødvendigt, det har den samme effekt som at forkorte røret uden vægskader. Aktiv opvarmning af røret ville bestemt arbejde, men er sandsynligvis kun nødvendigt i ekstreme tilfælde. Varmebånd, der vikles rundt om røret og tilsluttes en stikkontakt med en termostat til at slukke for strømmen over frysepunktet, er en almindelig hardware-butiksartikel i kolde klimaer.

Du behøver kun bekymre dig om loftet, hvis det kommer under frysepunktet derinde. Loftene, selvom de er ventileret med udeluft, har en tendens til at forblive en smule varmere end det udvendige. Jeg vil gætte, medmindre du har gode kørsler med udetemperaturer konsekvent under 0F (-18C), bør du ikke have et fryseproblem på dit loft.

Jeg er ikke sikker, men jeg formoder, at der ikke er en tilsidesættelse. En blokeret afløb kan forårsage betydelige problemer, hvis ovnen fortsætter med at køre. Ved at afbryde varmen er det et godt incitament for ejeren til at løse pr oblem.

Kommentarer

• Tak bcworkz. Jeg opdaterede spørgsmålet for at løse dine spørgsmål. Dybest set afskærer jeg røret og har kun en tud, der siver ned ad min sidespor. Hvad ‘ er en god måde at beskytte min sidespor uden at risikere at fryse?
• NJ eh? Jeg tror ikke ‘ at dit loft er et problem, du kan smide et min / max termometer deroppe under det næste kolde snap for at være sikker. Hvilken slags sidespor? Ville ikke være godt for clapboards. Uanset materialet, kan du også få skimmelsvamp og alger til at vokse der 🙁 Jeg tror det kan være ætsende, jeg ‘ er ikke super fortrolig med højeffektive ovne, men det ville ikke ‘ ikke overraske mig fra det, jeg ved. Jeg forstår, at dette er kondensat fra forbrændingsprocessen, der bruger udeluft, så hvad du laver indeni har slet ingen effekt. Jeg synes, du skulle udskift røret i den nærmeste fremtid, (fortsat)
• (forbandede tegngrænser) intet stort rush, isoler det med det, der er let tilgængeligt til 2 ” Størrelse. Større bør ikke være ‘, men hæk ved ikke at klæbe forbindelsen til den eksisterende. Hvis den stadig fryser, skal du trække den af og tage den indendørs. Detaljer omhyggeligt isoleringen passer til sidespor og omkring ellen for maksimal effekt.

Jeg havde problemet her i NE Ohio. Havde den gamle ovn erstattet med en energieffektiv . Fyrene installerede det, tog den gamle afløbsledning og tilsluttede min nye ovn til den igen. Det kolde koldt vejr ankom og bingo kom hjem til et vådt tæppe og kondenspumpen skrigende op af en storm. Jeg har ikke et afløb ved siden af ovnen.

Nå, jeg kaldte fyrene tilbage og sagde, at de er nødt til at løse. Derefter fik de brainstormen til at hænge i mit forfængelighedsled ved ovnen med en tilslutning til opvaskemaskine og gjorde nogle kreative VVS. Det tømte linjen, men forfængelighedssinken sikkerhedskopierede altid. Plus det tog min vask for evigt at dræne.

Efter meget eftertanke og nogle forslag fra et par DIY-venner, her er hvordan jeg løste det, og det fungerer godt. BTW, har været 10 grader og lavere på det seneste, og denne ting dræner som en charme.

Jeg har et loftsområde, der er isoleret. Jeg målte fra pumpen til mit vaskerums afløb. Kom op med 40 fod Jeg købte 55 fod 1 tommer slange for at løbe gennem loftet og gennem vaskerumsloftet til min vaskes afløb. Jeg købte gummirørisolering og løb slangen igennem det. Jeg kanaliserede tape, hvor der var en søm, så alt var Jeg begravede det bedst jeg kunne i den blæste isolering og dækkede slangen med rulleisolering for ekstra mål. (Købte en rulle og skåret i midten.) Jeg borede et hul i vaskerumets loft, løb slangen ned og ind i afløbet. Pumpen fungerer godt og har masser af oomph.

Dette projekt varede godt 5 timer, men det kostede mig kun nogle lange slanger i ét stykke og gummirørisoleringen.

Intet mere halvt beskidt rig job fra installatørerne.

Håber det hjælper.

Min top Gør-det-selv, som jeg er kommet op med:

1. Jeg har skåret udvendigt afløbsrør og isolering, så jeg bare kan løsne sektionerne, hvis de tilstopper med is og tage dem ind for at tø op i kar / vask.Normalt bare bundstykket. Hvis opbygningen ser dårligt ud, gør jeg nr. 2.

2. Jeg forlængede også udluftningsrøret og brug en tragt til at hælde varmt vand direkte ind i afløbet indefra loftet. Dette er mere en forebyggende flush, der rydder isens ophobning inden en total blokering. Fungerer godt med nr. 1 …

3. Fjern det varme vand fra vaskemaskinen, sæt en slange på, og spray den udvendige afløb med varmt vand, indtil den smelter. Min mindst favorit, fordi haveslangen først skal optøes, og det tager noget arbejde at tage skiven af. Jeg bruger en stige til at holde slangen på plads, så jeg behøver ikke at stå for længe udenfor.

4. Som en nødsituation delte jeg PVCen lige ud af bunden af ovnen og derefter fastgjort kontrolventil og en skrue på slangefastgørelse. Når det udvendige afløbsrør fryser, forlænger jeg slangen gennem lofttilgangen til en nærliggende toiletbeholder. Det er ikke smukt, men det fungerer med det samme og det slår at gå udenfor det iskolde mørke.

Jeg har haft et lignende problem, men min 3/4 “kondensvandafløb (ikke 2” udstødningsrøret) er problemet. Min enhed blev installeret med en varmepumpe & kondensafløbet løber på ydersiden af huset fra loftet inde i et stort stykke nedløb med Freon-linjerne. Jeg har overvejet varmebånd, men producenterne siger, at det ikke skal bruges på afløbsledninger & kunne overophedes plastrøret.

En løsning fortalte mig ved en HVAC-fyre (hvis du har et crawlspace, var at køre afløbet ned ad en indvendig væg & så vandret ud, MEN i stedet for at lægge en albue under huset, skal du lægge en T med en albue på bagsiden af den. På den måde, hvis / når afløbet fryser udefra, vil kondensatet dryppe under huset, indtil det tø & derefter genoptage dryp udendørs.

For øjeblikket har jeg lige sat en pære lige i bunden & MESTE gang, den fungerer, men den har frosset et par gange hvert år de sidste 2 år. Jeg har fundet ud af, at blæser vandet ud af a / c-delen af fælden tillader, at en lille mængde varmere luft kommer ud af afløbet, når enheden kører & dette er også en hjælp.

Mit største problem er bi n da det var koldt og blæsende. Enkeltcifre på en nat uden vind efterfulgt af en solskinsdag & intet problem. Men lad det komme nær 10 ° F med en stiv vestlig vind &, den fryser selv med pæren. Derefter var jeg nødt til at få hårtørreren & blæse luft op i nedløbet, indtil isen gled ud i bunden.

Jeg cam her og ser løsninger & haven har ikke fundet noget godt endnu. Jeg tror, jeg vil prøve det nedadgående mur-trick i foråret, så træt af dette på de meget koldeste nætter. BTW – Jeg forestiller mig, at ovnen er din nødvarme, så skift til det ville ikke hjælpe i så fald. Hvis en anden kilde er nødvarmen, skal det hjælpe.

Kommentarer

• Bare havde det samme problem her i MA, faldt til -11 ° F og blæsede i går aftes. Overrasket over, at der ikke er ‘ et bedre design til kolde klimaer.

Jeg har lige fået netop dette problem med mig. Det har været et koldt par uger og afløbet at gå ud på huset skal have startet langsomt sikkerhedskopiering. Afløbspanden sluttede med at fryse med et øverste lag is og derefter spildt vand i loftet.

Under alle omstændigheder er svaret på dit varmekabelspørgsmål til afløbsrøret det “lette varmefrysningskabel”. Du bliver også nødt til at få 10802-forbindelsesstykket (der er en fyr på ebay, der hedder mobilhomes, der sælger dig hele enheden krympet ud i forskellige længder – følger ikke med termostaten). Par det med en termokube, der tænder ved 35 og slukket ved 45 (f) – skal løse problemet. Thermocube har også en klassificeret til at fortsætte ved 20 og off ved 30 (f), men jeg tror, det risikerer lidt. For 25 fod kabel tager det cirka 60 watt, når det er tændt.

Som en ekstra foranstaltning installerede jeg diversitech-svømmerafbryderen.

Systemet i vores nye hus er indstillet, så kondensatet fra varmeapparatet om vinteren dræner gennem vaskemaskinens afløb.

Kondensovne er designet til KUN at blive installeret på et betinget rum. Den, der har installeret en på et loft, har muligvis brug for at blive kvalificeret til at udføre opvarmningsarbejde. Få den specifikke manual til enheden og se om der var noget specielt, der skulle gøres for at tillade, at enheden blev installeret, hvor den var udsat for frysningstemperaturer. Igen er svarene altid specifikke for den pågældende enhed. Hvis du gav disse oplysninger, kunne du få en Nøjagtigt svar.

Du kan IKKE udlufte ovne gennem bygningens kloakudluftning.

Udluftning og kondensvandafløb er meget specifik for enheden og producenten. Tjek i manualen og se om UDSTØDNING er installeret korrekt. Alt kondensat skal normalt dræne inde i boligen. Det kan være nødvendigt at isolere udstødningsrøret inde i bygningen. Du skal have et separat kondensvand AFLØB omkring 3/4 “diameter (kan være større eller mindre, men sandsynligvis ikke meget). Igen gælder specifikke krav for hver producent og for hver model. Der er en grund til, at disse kommer med DETALJEREDE TEGNINGER af hvad der kan og ikke kan gøres.

Når kondensvand fra en ovn eller klimaanlæg ikke kan drænes, hvor det er, er det muligt at bruge en kondensatpumpe til at fjerne kondensatet via en slange under tryk. Dette kan dumpe i en p-fælde installeret på et afløbsrør, men må ikke skubbes inde i fælden, da der skal opretholdes et luftgab. Direkte forbindelse uden en fælde vil medføre, at kloakgas korroderer din varmeveksler for tidligt med resulterende CO-forgiftning.

Jeg har også dette problem. Indtil videre har den bedste løsning været at skinne en desklampe med en glødepære på den sidste et par centimeter af røret, før det kommer ud af huset, og på hullet går røret igennem. Der er kun en meget kort længde uden for huset. Dette har fungeret hele vinteren – indtil denne weekend, hvor vi har haft enestående koldt vejr – meget under det normale! Jeg måtte tø den udvendige del med varmt vand og den indvendige del med en hårtørrer på høj varme.

Havde det samme problem i vinter installerede varmemanden udluftning i plentium for at blæse på afløbsrøret. Installeret T-samling over afløbsenden, så hvis der opstår frysning, drænes den i krybeområdet. Synes at have fungeret godt !! Åbn eller luk ventil efter behov.

Enkelt sagt, fugtig luft fra alt kan opbygge kondensat. Hvis denne fugtige luft eller udluftede ovndamp udsættes for frysende temperaturer, vil den i sidste ende danne en ophobning. Temperaturen indeni skal være større end frysning af luft omkring den, eller den w syg opbygge en kølig isterning.

Vær opmærksom på isolerende varmeveksling, hvis ovnen ikke kører til fuld driftscyklus. For eksempel, hvis ovnen kører 2 gange om dagen i 20 minutters cyklusser, vil hele PVC-røret blive frosset udefra i huset. Hvis ovnen cykler i 15 minutter 24 gange om dagen, vil der dog opstå frossent kondensat mindre af et problem.

Løsningen er at fjerne så meget kondensat, mens det stadig er i damp og flydende form inde i det varme hus og inde i de varme dele af røret ved at tilvejebringe et kondensvandafløb inde i huset så tæt på varmeapparatet som mulig, og hæld alt rør i en opadgående retning fra det punkt, indtil røret når udefra. Dette gør det muligt for dampe at kondensere inde i røret, hvor det er varmt, og dræne til kondensvandafløbspunktet, hvor det også er varmt og ikke frossent. En simpel spole eller sløjfe af det egentlige kondensvandafløbsslange forhindrer tvungne gasser fra udluftningen for at tvinge brændte gasser ind i huset. Vand kondenserer i denne sløjfe eller spole og blokerer kraftventilens lave tryk.