Hvordan kan vi ordne hoppegulve?

Det kan være værd at tjekke undergulvet, hvis du kan få adgang til det, hvis det er det, der ikke holder op til vægten i stedet for bjælkerne.

Ellers ved jeg i din kommentar, at du sagde, at du ikke har bjælkerne eksponeret, desværre kender jeg ikke en måde at løse problemet uden at udsætte dem, da alt, hvad du forsøgte at gøre på gulvniveau, bare ville tilføje vægt.

Hvis du ikke føler, at dine bjælker er i stand til at snuse, kan du forstærke dem ved at laminere dem.

Du får yderligere brædder af passende størrelse til at passe tæt ved bjælkerne, og brug derefter et klæbemiddel og skru brædderne fast i bjælkerne.

Sørg for, at du får det ekstra træ over dine bærende vægge, ellers lægger du bare vægt på situationen.

Husk dog, selvom du vil gøre det til et DIY-projekt, er strukturarbejde en stor ting, og du skal i det mindste konsulter en entreprenør / arkitekt og sørg for, at du får ordentlige tilladelser og inspektioner.

Du kan spare dig selv for pengene på arbejdskraften, men spar ikke på planlægningen.

Kommentarer

• Laminering af dem er den bedste måde, hvis du virkelig ikke vil rive loftet ud for at komme til dem. Derefter skal du lægge et par 4 x 8 ark på gulvet og se, om det stadig er hoppende. Hvis det er den næste ting at prøve, er at tilføje nogle 2x8er mellem gulvbjælkerne.

ManiacZX nævnte laminering af bjælkerne nedenfor, og efter min mening, hvis du havde adgang til bjælkerne, ville du have det bedre at installere afstivning mellem dem (cribbing, bridging, uanset hvad du vil kalde det) … men det forudsætter, at du faktisk havde adgang til bjælkerne.

Da du vil få adgang til undergulvet, kan du muligvis stive gulvet som helhed – læg noget klæbemiddel på, læg mere krydsfiner / spånplader oven på det (lag er dyrere, men det bøjer mindre … Jeg er ikke sikker på, hvordan MDF sammenligner med krydsfiner på grund af fleksibilitet), og skru det derefter tæt ned til det originale undergulv. (og en masse skruer – kan endda være værd at leje et bæltetilført skruepistol, da du vil have dem hver 6 cm (15 cm) eller deromkring for at sikre, at den nye undergulv er bundet godt til den eksisterende, så de bøjes som en enkelt enhed.

Hvis du kan få gulvet stivere, fordeler det belastningen bedre på tværs af flere bjælker, og derfor skal de afbøjes mindre, når de læsses.

…

Din anden mulighed er at komme ind fra toppen – fjern den eksisterende undergulv, installer krybbe og læg derefter undergulvet ned. Afhængigt af hvordan undergulvet er lagt, kan du muligvis skære vinduer ind i den (indstil en cirkelsav, så den bare næsten ikke går gennem arket; du bliver muligvis nødt til at bore et hul og bruge en ledning m / en bøjet ende som et mål først), udsætte nok for sæt krybben, luk den op igen og derefter til lamineringstingen, jeg nævnte ovenfor, for at stive undergulvet.

…

Det er muligt, at installation af trægulv kan hjælpe for at sprede belastningen bedre (især hvis den er lagt, så det er vinkelret på gulvet og spikret i stedet for et flydende gulv), men det suger virkelig at gå til arbejdet med at lægge det nye gulv og derefter skal rive det op, fordi det stadig er et problem.

Kommentarer

• Krydsafstivning ville give betydeligt mindre ekstra stivhed end at fordoble bjælkerne. Tænk over det: du ' bruger afstivningen til at overføre noget af belastningen på en bjælke til en anden bjælke på en ineffektiv måde (ved at skubbe diagonalt på bunden af den næste bjælke, der ' s 16 " eller så væk). Med søsterbjælker overfører du ' den belastning meget mere direkte til en helt ny bjælke i stedet.
• @Mike: faktisk kommer belastningsoverførslen fra begge træk og skubbe, hvilket er ret effektivt (det ' er grundlaget for bindingsbroer).Fordelen ved den ekstra afstivning er, at du (1) ikke ' t er nødt til at finde ud af, hvordan man binder til støtte for de nye bjælker (som om du kan ' for ikke at komme under bjælkerne, kan du sandsynligvis ' ikke tilføje nye bjælkebøjler) og (2) kan installere meget lettere, da du ikke ' behøver ikke at rive hele gulvet op for at udsætte hele bjælken og (3) du behøver ikke ' ikke skal beskæftige sig med rør & kabler, der muligvis allerede går gennem bjælkerne.
• Jeg ' er med dig på (2) og (3), faktisk ( 3) er noget, jeg ikke ' ikke havde tænkt på, der måske kunne gøre søsterskab helt ude af spørgsmålet. Men at sammenligne krybbe med et brospær er æbler & appelsiner – i et bindingsværk er de diagonale dele parallelle med bjælkens bøjningsretning og tjener til at modstå intern forskydning, hvilket stivner bjælke. Ved krybning er de diagonale dele vinkelret på den bjælke, du ' afstiver og er kun der for at overføre belastning over til næste bjælke.
• Åh, og angående (1) behøver du ikke ' ikke understøtte enderne af de nye bjælker, hvis de ' er sikkert knyttet til de eksisterende bjælker ( f.eks. ved lim og skruer som foreslået af ManiacZX). Selv søster med endnu 2×8, der kun spænder over den midterste tredjedel af hver bjælke, vil give en betydelig forbedring i stivhed, da det meste af bøjningen sker midt i spændvidden.
• @ Mike: Jeg forstår det, du don ' kan ikke lide mit forslag. Og ja, ved at stive centrum af strålen vandt du ' t har lige så betydningsfulde øjeblikke i enderne (det er her, en fejl ville opstå); men du ' er på truss – det ' er et tredimensionelt problem: du ' re skabe en række bindingsværker, der er forbundet med bjælkerne; begge er stive på deres egen måde. Jeg indrømmer, at det ' har været mere end et årti siden jeg ' har været nødt til at beregne strålebøjning eller belastning i et bindingsværk, men indtil du ved, hvad størrelsen på den valgte bro er, der er ingen måde, du kan sige, at den er eller ikke ' t bliver stærkere.

Virkelig, 2×8? Det er underdimensioneret til en 20 fods spændvidde, selvom dit hus er gammelt nok til tømmer i fuld størrelse. 15 fod ville endda være svagt i min bog til en 2×8 (selvom jeg ikke er en bygningsingeniør).

Ligesom Mike og ManiacZX vil jeg anbefale at rive undergulvet ud og laminere de eksisterende bjælker over hele spændet, begge for bedre at bære belastningen og hjælpe med at mindske givningen i gulvet. Moderne gulve er meget mindre tilgivende end f.eks. Gamle trægulve.

Hvis du har stor afstand af bjælker, og søster stadig ikke får dig ned til 16 “OC eller mindre, skal du tilføje afstivning som Joe anbefalede. Brug også to lag nyt undergulv, vinkelret på hinanden og fastgjort med begge mange skruer og klæbemiddel til hinanden og bjælkerne.

Også især hvis dette er et ældre hjem, skal du kontrollere niveauet af selve hjemmet – det kan være en kilde til problemerne.

En 2×8 bjælke på et 20 “interval er ekstremt understørrelse. Hvad er mellemrummet mellem dine bjælker? Hvis jeg var dig, ville jeg alvorligt overveje at trække undergulvet op mindst i den midterste tredjedel af dine længere spændvidder og søster ind ekstra bjælker som beskrevet af ManiacZX.

Søster på bjælkerne har ringe effekt på at reducere bøjning. En 2×8 har for eksempel et elasticitetsmodul på 12.300.000 flb i-2 To 2×8 vil have den samme elasticitetsmodul. Den nemmeste og bedre løsning er at bruge metalbånd og køre det diagonalt fastgjort til hver bjælke og bøjet rundt om kanten og spikret. Denne praksis vil overføre den nedadgående bøjning til en radial bøjning, som i et gulvsystem er meget større.

Kommentarer

• Under forudsætning af konstant E og I, Flex er F (x) / EI hvor F ' ' ' ' er indlæsningsfunktionen. (Ja, 4. afledte) Tag x som L / 2 for afbøjning i midtpunktet. Søster på bjælken ændrer slet ikke E, som du ' har angivet. Det vil ændre I – nemlig at det vil fordoble det eller halvdelen af afbøjningen.
• Og 40 2×8 ' s vil have samme elasticitetsmodul, som vil et enkelt tandstikker af det samme materiale.