Hvorfor opvarmes min varmelegeme ikke?

Denne type radiator skal være varm at røre ved, ikke varm som en støbejernsradiator. Hvis du rører ved finnerne med to eller tre fingre, skal det føles varmt nok til at være meget ubehageligt. Endelig skal du gå til indgående rør, der kommer op gennem gulvet igen, det skal være meget varmt, for varmt til at røre i mere end et par sekunder. Normalt er vandet, der bevæger sig gennem røret, 150F til 180F. Føl derefter det udgående rør igen, det skal være næsten lige så varmt som den indgående side. Hvis den udgående ikke er varm, har du en blokering eller dårlig cirkulatør. Du bør ikke være i stand til at holde fingrene på hverken ind- eller udstrømningssiden af disse rør i mere end et par sekunder. Hvis du har en automatisk udluftning på radiatoren, skal du slippe af med den og installere en manuel udluftning. Kør derefter varmen og blød igen. Så igen en time senere.

Jeg læste denne artikel om forskellene b / n baseboard og radiator og det ser ud til, at der er to spørgsmål:

1) Opfattelsen af, at du får fra de to varmelegemer, er forskellig, støbejernsradiatorerne giver bare en følelse af varme.

2) Radiatorerne udstråler varme længe efter, at ovnen er slukket i modsætning til baseboardvarmeren.

Derudover har vinduet oven på varmelegemet stadig et vindue AC-enhed tilbage fra sommeren, som fungerer mod varmelegemet.

Min konklusion er, at jeg fjerner vekselstrømsenheden med det samme, men også at jeg tænker på, om det kan være en god langsigtet investering at skifte vandvarmeren til en støbejernsradiator.

Du har muligvis et par ting i gang her. Er hver radiator på anden sal i samme zone (styret af en termostat)? Er dette system tvunget eller tilføres tyngdekraften?

For tvungen varmt vand har du muligvis et problem med strømmen. Ofte for at holde vandtemperaturen konsistent i hver radiator anbringer de en venturi “t” montering på hver radiatorplacering. Hvis kørslen op til baseboardet bliver for lang op til radiatoren, eller “t” ikke er den rigtige type, får baseboardet ikke det vand, det har brug for.

Mit gamle hus havde denne type opsætning, hvor bundpladerne blev tappet ind i et 1 “rør af støbejern i kælderen. Der var” t “fittings, der gik ind i hvert rums bundplade, og de fleste løb var sindssygt lange, så vandet aldrig klarede det. Nogle af bundpladerne ville føles varme, men aldrig varme. Vandet løb rundt og omkring i 1 “røret i kælderen. Jeg havde bundpladerne forbundet sammen efter hinanden. Ulempen ved den metode er, at den sidste radiator i serien ikke har så meget varme som den første. Det flyder så hurtigt, og lejligheden er lille nok til, at det ikke betyder noget.

Vandet skal flyde hurtigt og varmt nok til, at du ikke kan røre kobberrøret i hver ende af bundpladen. Jeg kan også mærke, at vandet strømmer gennem røret.

En professionel skal være i stand til korrekt at diagnosticere dette.

Jeg tror, at nøglen til det problem, du har, findes i det følgende afsnit fra artikel , som du linkede til i dit svar:

I systemer, hvor den samme termostat styrer støbejern radiatorer og baseboardkonvektorer, er forbrugerne typisk utilfredse med komforten fra baseboards sammenlignet med radiatorer, hovedsagelig på grund af forskellen i deres indflydelse på den gennemsnitlige strålingstemperatur. Når din krop er i et rum med en gennemsnitlig strålingstemperatur tættere på hudens overflade, du føler dig varmere. Når du forlader det rum og går ind i et rum med en lavere gennemsnitlig strålingstemperatur, registrerer din krop straks forskellen. Termometre i begge rum kan vise en lufttemperatur på 70 ° F, men hvis den gennemsnitlige strålingstemperatur er i det væsentlige mindre i et af værelserne, registrerer din krop denne forskel, og din hud føles cool.

Din base bord og radiatorer er alle forbundet med varmtvandssløjfer. Du har sandsynligvis mere end en løkke i dit hus. Hver sløjfe styres af en termostat placeret i et fælles område til alle radiatorerne på sløjfen. Din baseboard er højst sandsynligt i en sløjfe med andre radiatorer, og som sådan forekommer problemet beskrevet ovenfor.

Hvis ovenstående er tilfældet, er det sandsynligvis bedst at ændre baseboardet til en lignende radiator, så den passer til hvad du allerede har i hele dit hus.

Hvis strømmen er blokeret, så er både indløbsrøret og udløbsrøret vil være koldt. Selvom varmt vand kom ind i røret, hvis der ikke er nogen strøm til at erstatte det, bliver det koldt ret hurtigt. Det vil kun vinde varme ved at det ledes gennem røret og vandet uden strømning, hvilket tager lang tid, og den varmen ville gå tabt, før den nogensinde blev varm ved indløbet eller udløbet. Det ser ud til, at bundpladen bare er meget effektiv, så vandet kommer koldt ud. Men det lyder heller ikke normalt. Måske er der en strøm af strøm, der er nok til at holde indløbsrøret varmt, men den lille mængde varmeoverførsel spredes let ud af radiatorelementet. Kan også være, at regulatoren på baseboard åbner ikke rigtigt, eller der kan være en blokering i enten suply eller afgangsrøret, ikke nødvendigvis selve baseboard-elementet. Nogle af disse systemer har også ventiler i kælderen til hver radiator for at afbalancere varmefordelingen, og denne kan lukkes for meget.

En baseboard-konvektor er egentlig bare et rør med finner. Så hvis det indgående rør er varm og den udgående er ikke, så er der bestemt et vandstrømningsproblem. Dette kan skyldes forskellige årsager. At være luftbundet er højst sandsynligt. Du siger, at systemet er udblødt. Er der en udluftningsventil lige på baseboardet? Hvis ikke, kan det være ret svært at bløde det ordentligt, især da det er blevet føjet til et system med alle CI-rads.

Hvis du finder ud af, at dette baseboard er luftbundet, åbner jeg et andet spørgsmål, der stilles om, hvordan man bløder det. Med det skal du give et billede af nær kedelrør og så meget information om dit system som muligt.

Hvad angår den anden del af dit spørgsmål – vil jeg anbefale bare at slippe af med den grimme bundplade og få en ordentlig rollebesætning jernkøler.

Kommentarer

• Jeg er ‘ ikke enig i, at der ‘ er bestemt et vandstrømningsproblem – denne type radiator er MEGET effektiv til at dumpe varmen fra varmt vand i luften … så et varmt indløb og et koldt udløb er kun vidnesbyrd om, at radiatoren gør faktisk sit job.

Jeg undrer mig … du siger “Det er ordentligt blødt … “, men jeg er ikke helt overbevist. At” er en zone på 2. sal? Og der er en ægte luftudluftning inden for den 2. etages zone, helst næsten centreret inden for zonen? Eller stoler du bare på, at kedlens udluftning (sandsynligvis i kælderen) bløder hele systemet?

Hver etage skal have en udluftning et eller andet sted. Hvis ikke, kan der samles en stor luftboble i radiatorerne på gulvet med meget lidt håb om at blive absorberet af det varme vand, der cirkulerer gennem den zone. På 2. & højere etager kan boblen være stor nok til at forhindre cirkulationspumper i det hele taget at arbejde, da de er afhængige af sifon fra nedstrømning for at hjælpe med opstrømning.

Udluftningen skal være centreret inden for zonen, fordi en luftboble har tendens til at finde vej til midten af et niveaufartøj – sådan fungerer et godt vaterpas – og zonen skal udluftes, når den IKKE kræver varme.

Det er min opfattelse, at en fin type baseboard-radiator ikke fungerer i en støbejernszone.Jeg havde det samme problem og skiftede til en støbejernsplade, og det fungerede som en mester

Kommentarer

• Har du nogen referencer til at understøtte dette?

Du kan ikke have baseboard-kobberfinne på den samme termostat eller zone med støbejern. Bundkort overfører varme meget hurtigere, vil derfor sidde koldt, mens støbejernsrader er varme i meget længere tid og opvarmer et rum. Det anbefales heller ikke at have baseboardvarme, selv på sin egen termostat og zone, når du har andre zoner med støbejern. Den gennemsnitlige kedeltemperatur på et system med alt støbejern er meget lavere end den gennemsnitlige kedel temperatur i et system med alle baseboard, især på dage, hvor det ikke er så koldt.

På en 50 graders dag er din støbning jernradiatorer og kedel holder tæt på den samme temperatur omkring 100 grader for at opretholde 70 grader i et rum, på en 50 graders dag vil din kedeltemperatur være meget højere på et system med alle kobberfinnen, dette er på grund af det meget hurtigere varmeoverførsel fra kobberfinne, hvilket får din kedel til at cykle meget hyppigere til og fra, men ved kortere varighed end med støbejern. Din kedeltemperatur forbliver meget højere.

Hvad der sker nu, er når en zone med støbejern kræver varme, kedlen bliver oversvømmet med meget koldere vand, hvilket forårsager overdreven støj fra dine rør fra den enorme temperaturforskel i vandet , vil du nu skabe luft i systemet fra koldt vand, der møder meget varmere vand meget pludselig. Selv med de rette luftfjernelseskovle og blødere skal du aldrig have ekstreme forskelle i systemtemperaturer.

Jeg har 9 varmezoner i mit hjem, og de er alle støbejern undtagen min køkkenheks er kobberfinne og har 3 udvendige vægge. Systemet fungerer ikke korrekt, medmindre jeg lader køkkenzonen være helt slukket. Jeg skifter til støbejernsplade, som er meget dyr, men fungerer nøjagtigt som støbejernsradiatorer. Det er det, jeg foreslår, at du gør.

Ikke nok tryk i systemet til at styre strømmen af varmt vand. Hæv vandtrykket ved hjælp af flowkontrolventilen til 24 pounds og se om dette løser problemet.

Har du løst problemet? Du kan ikke kombinere finnestrålestråling og støbejernsradiatorer i det samme system uden tilføjelse af zoneventiler, punktum. Støbejernsradiatorerne tilføjer varme til rummet, selv når kedlen slukker. støbejernsradiatorerne opvarmes ved stråling, tænk solen; og konvektion. Det finnede rør afkøles hurtigt og opvarmes kun ved konvektion. Fastsættelsen ville være zoneventiler til at styre hver type system eller ændre finneslangen til en støbejernsradiator eller støbejernsplade, der er dimensioneret til rummet.