Jeg vil gætte, at ændring af kanalarbejde i et murværk fra 1920erne vil være uoverkommeligt ødelæggende og involverer fjernelse eller beskadigelse af uerstattelig trim der bidrager til bygningens karakter.

Mini split varmepumper:

Et alternativ, der ikke vil være billigt, men som kan være væsentligt mindre destruktivt, ville være at undersøge installation af en multi-head mini split ac-enhed med et hoved i hvert soveværelse. En sådan enhed koster måske $ 2500 til $ 5000 for enheden, installation ekstra og afhænger af vanskeligheden ved installation. Hvis du bor i et opvarmningsklima, især en med billig strøm om vinteren eller måske installerer sol og har solrige vintre, skal du Jeg investerer sandsynligvis i varmepumpeversionerne. Der findes modeller, der fungerer ned til -13 F nu (Mitsubishi M-Series) i et enkelt hoved. Formentlig flere hoveder, der fungerer så lavt, kommer ud i foråret.

Advs:

Individuel temperaturregulering for hvert soveværelse – Virkelig høj effektivitet til rådighed til både opvarmning og køling – Undgå ødelæggelse af indvendigt trim

Disads: – Potentielt en masser af $$$ – Stadig en nyere teknologi i USA (bruges overalt i Europa og Japan). Hvis du planlægger at sælge snart, kan det være en udfordring at inddrive din investering ved videresalg. Nogle mennesker hader udseendet.

Bortset fra minisplits:

Luftlækage:

Jeg foreslår, at du udfører en blæserdørstest. Al isolering i verden betyder ikke noget, om du er skifter luften i huset for hurtigt. Hvis du ikke luftforseglede loftet, før du fyldte det med cellulose, kunne du have dette problem. En infrarød pistol på en kold nat kan også hjælpe med at vise disse lækager. Isolationsinstallatører vil sige ting som tætninger i luft, men cellulose, glasfiberisolering, og mineraluldsisolering er faktisk meget luftgennemtrængelig. Hvis du finder ud af, at det er problemet, kan du flytte isolering ud af vejen på loftet for at bruge skum på dåse (få en kommerciel pistol, meget pænere job at gøre end med dåse til hjemmedepot) Hvis du ikke kan flytte isoleringen, kan du installere en dampgennemtrængelig arkmembran som Tyvek eller en smart dampretarder som IntelloPlus oven på isoleringen for at blokere luftbevægelsen. Brug ikke en dampgennemtrængelig barriere som sort plast eller visqueen (klar plast); du kan fange fugt og forårsage et skimmelproblem. Loftadgangsluger er også årsager til store mængder luftlækager. Der er specielle lugeovertræk, du kan købe eller bygge for at løse dette problem.

Kanalarbejde i ubetinget rum:

Har du nogen kanaler i ubetinget (uisoleret) rum som et åbent gennemsøgningsrum eller et ubetinget loft? I så fald kan du miste enorme mængder varme til krybpladsen eller loftet. Hvis dine kanaler er ældre, er de sandsynligvis heller ikke lufttætte. Du kan bruge specialfoliebånd eller kanalmastik til at forsegle leddene, og du kan isolere dette kanalarbejde, selvom det ikke vil være sjovt arbejde. Hvis dine kanaler virkelig er utætte, kan du få store gevinster i systemets ydeevne ved dette arbejde.

Fugtighedskontrol:

Har du målt din fugtighed, når dit system kører? Hvis din luftfugtighed er høj om vinteren eller sommeren, vil du føle dig koldere eller varmere. Din fugtighed kan være høj i huset af mange grunde (forkert udluftning af brusebadet), men snavsgravningsrum er en stor kilde om sommeren (ikke så meget om vinteren). Forsegl snavscrawlrummet for at fjerne fugt, skimmelsporer, radon osv. Fra at komme ind i huset. Et radonmembranfirma i områder med radon kan være en omkostningseffektiv entreprenør at bruge.

Kommentarer

• Jeg havde ikke ‘ tænkte ikke på en luftlækageprøve – Jeg ‘ er ikke sikker på, om der var en membran installeret med cellulosen, men jeg har ikke ‘ tror ikke der var. Jeg vil tjekke med og infrarødt termometer. Jeg har ikke ‘ problemer med fugtighed, mine kanaler er alle i konditionerede rum, og jeg ‘ t synes, at en mini-split er en god fix (naturgas her er meget billigere, penge til installationen)
• Infrarødt termometer er sandsynligvis spild af tid, men hvis du har det, tror jeg, det er din tid. Du har brug for en blæserdørstest og billeder af IR-pistoler. Din lokale forsyningsvirksomhed eller by kan tilbyde disse som en del af en subsidieret energirevision.
• Tak for ideen: Jeg lavede en fattig mand ‘ s blæserdørstest med et par vinduesventilatorer og et infrarødt termometer og fandt et par problemer: et trækvindue, min hoveddør, et skabsluk til loftet og gulvet i det bageste soveværelse. Tak igen.
• Wow, canzar. Den ‘ er fantastisk. Men bemærk: hvis du fandt dem med boksfans, var de store utætheder!

Uden at se husets layout, materialer osv. og dets ydre miljø – træer, udvendige overflader osv. – alt hvad jeg kan gøre er at tale i almindelighed.

Afkøling

Ved at give tilstrækkelig køling ovenpå, nedenunder – især med en åben trappe – skal have minimal målrettet køling. Det kan være tilstrækkeligt for det meste at lukke nedenunderregistre og helt åbne ovenpåregistre. En yderligere ovenpå luftretur nær loftet vil bedre fjerne varm luft, især hvis nedenunderreturen er lukket. Udskiftning af dæmpere, der ikke har variable begrænsninger, er altid en god ide, men bare at lægge en bog på hver eller tape noget pap over dem, der ikke er nødvendige, ville i det mindste prototype om en permanent registerspjæld er umagen værd.

Opvarmning

At indstille registre åbent nedenunder og minimalt åbne ovenpå skal opnå det modsatte.Arkitekturen fra 1920erne var sandsynligvis beregnet til, at soveværelserne kørte lidt kølige om vinteren, da de primært var beregnet til at sove – og mens de var under tunge tæpper – ikke tilfældigt læste eller spille videospil. For at bringe soveværelserne tættere på moderne forventninger kan det være nok at udskifte vinduerne for at opgradere dem eller bare tilføje vinterisolering (et lag plastik plus luftrum).

Generelt

Hvis luftstrømmen mellem etager er begrænset, eller der er områder, der er lukket væk fra deltagelse, så der kan være behov for yderligere kanaler og ventilationskanaler. Eller måske er det nok at holde flere døre åbne. Der burde være en rationel luftbevægelsesretning i hvert rum, så opvarmet eller afkølet luft injiceres længst væk fra luftreturen og har en klar vej til retur. ” Ram-scoop ” -afledere i registre for at flytte luft i den mest effektive retning for at konditionere størstedelen af luft i hvert rum er billigt og yderst effektivt.

Fra et triage-perspektiv kvæler alt, hvad der reducerer hvac-systemets luftstrøm, bogstaveligt dets ydeevne. Sørg for, at alle luftfiltre er rene og korrekt installeret. Sørg for, at adgangsdøre, og alle kanaler er tætte og ikke lækker luft. Kontroller også, at der ikke er nogen knuste eller manglede kanaler, og at væsener ikke har bygget forhindringer eller døde nogen steder i dem. Undersøg selve blæseren for enhver vedligeholdelsesrelateret ineffektivitet som en glidende blæserem, løs remskive eller utilstrækkelig smøring. Hvis alt er i orden, kan det være værd at opgradere blæseren (måske sammen med ovnen) for forbedret luftstrøm.

Kommentarer

• Det ‘ er ikke altid en god ide at lukke en betydelig følelsesløshed er af registre. Hvis din AC-kompressor og blæser ikke er ‘ t for lille, kan du faktisk forværre problemet. De fleste centrale ac-kompressorer og blæsere er for store.
• @KeithHoffman: Aftalt. Jeg mente ikke ‘ at foreslå registerblokering som en permanent løsning – kun et potentielt nyttigt eksperiment for at se, om situationen forbedres. Formentlig kunne man så moderere luftstrømmen med et variabelt spjæld. Men vi ‘ flyver blinde her uden detaljer om det indre rum, registre, varmekilder osv.
• Så det lyder som at begrænse luftstrømmen til første sal ville giver den mest kølefordel og også være den billigste løsning. Af de tre kanaler, der går ovenpå, har man en udluftning i det nedenunder på væggen. Skal denne være permanent dækket? Jeg vil tilføje et diagram senere i dag.
• @KeithHoffman: Skal lukningen af ventilationsåbningerne kobles med et fald i blæserhastigheden?
• @canzar: Hvis noget, skal ventilatorvolumenet øges. Ideen er at skabe mere luftbevægelse gennem de områder, der har brug for ekstra varme eller køling.

Lyde for mig som om du har brug for systemet afbalanceret. Et almindeligt problem i alle nye eller gamle hjem er, at termostaten opfylder, før den øverste etage er ordentligt konditioneret. Et andet spørgsmål er, at returluften på stueetagen normalt er placeret nær eller under termostaten. Jeg vil anbefale at få dæmpningsregistre til hele stueetagen, og især kælderen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Lukning / dæmpning af registre tættest på termostaten vil gøre den største forskel for dit problem. Også hvis du finder nogen rum, der er på den varme side, kan du dæmpe registret lidt, indtil den ønskede mængde luftstrøm er opnået. Hvert værelse i hjemmet vil opleve forskellige varmetab / varmeforøgelse, så hvert rum vil kræve en forskellig mængde luftstrøm. Faktorer som afstand fra din ovn / luftbehandler og mængden af vinduer i et rum vil også påvirke dette.

En anden ting du skal sørge for er altid at lukke dine kælderregistre for korrekt afkøling om sommeren. Klimaanlægget er kun dimensioneret til de øverste 2 etager i dit hjem. Derudover vil den køling, der leveres til hjemmet, alligevel migrere til kælderen. Hvis registerene er åben, har du ikke ordentlig køling på din øverste etage. Nogle mennesker vælger at holde kælderregistrene der lukket året rundt, da kælderen normalt ikke har et stort varmetab, og derfor behøver de ikke huske at åbne og lukke dem mellem opvarmning og kølesæson. gulvreturluft vil i høj grad øge luftcirkulationen ovenpå. Du bør overveje at tilføje en i fremtiden, men dette er ikke den nemmeste opgave.

Sørg desuden for, at du har et rent ovnfilter i. Beskidte filtre vil medføre massiv begrænsning og vil i høj grad øge systemets statiske tryk. 1 “tykke filtre skal udskiftes hver. 1-3 måneder. Det anbefales ikke at købe det bedste eller strameste filter, da de skaber store begrænsninger, når du bruger et 1 “filter.Hvis du har et 5 “filter, skal du ændre det hver 6. måned. Disse tykkere filtre vil medføre mindre begrænsning, men du kan kun bruge dem, hvis du har det passende filterstativ.

Jeg ved ikke, om du har løst dit problem, men en stor procentdel af problemet med ikke tilstrækkelig afkøling på 2. sal skyldes helt sikkert manglen på returluft på 2. sal. Ideelt set et 6 ” rundt rør med passende register til hvert værelse. Du kan eventuelt ende med at tilføje yderligere forsyninger til 2. sal. Tilføjelse af returnering er sted at starte. Du skal fjerne den varme fra 2. sal til at begynde med. Der kan være et spørgsmål om balance, hvis du ikke kan synes at varme 2. sal. godt. Det skulle med sikkerhed bestemmes, at alle kanaler er åbne og ubegrænsede, når de går til 2. sal; Så kan det være en mulighed at dæmpe fra 1. sal. Det løser ikke dit køleproblem. Mere returluft til 2. sal forbedrer opvarmningsproblemet, i det omfang det hjælper med at trække wam-luften fra 1. sal op. VVS-installatør fra 1984-2004, HVAC service tech 88- til stede

Kommentarer

• Jeg forseglede lækagerne og lukkede et par registre nedenunder, hvilket hjalp med at løse opvarmningsproblemet om vinteren. Men vi har stadig køleudfordringer. Vi fandt, at et rum i ovenpå var særligt dårligt isoleret (det ser ud til, at det sandsynligvis var en tilføjelse på nogle punkter. Vægge er generelt meget varmere end væggene i resten af huset). soveværelser, der blæser luft ind i gangen og holder dørene ovenpå i løbet af dagen, har også hjulpet køleproblemet, hvilket hjælper med at forstærke din idé om, at det er nødvendigt at vende tilbage på 2. sal.

Jeg har det samme nøjagtige problem. Mit system er i et skab nær mine trapper, med se veral vender tilbage nedenunder og ingen vender tilbage ovenpå. Jeg har fået at vide, at det største problem er, at der ikke er nogen ovenpå returneringer. Systemet var designet til at opvarme huset, før vekselstrømsanlæg var populære. Efter tidligere ejere havde installeret vekselstrømmen, besluttede de ikke at bruge de ekstra penge til at gøre om ventilationsåbningerne hvilket ville kræve at rive væggene op.

Dette er en interessant læsning http://www.askthebuilder.com/air-conditioning-blues-return-air-problems/

Min VVS-fyr fortalte mig, at den bedste ting at gøre er at flytte mit system til mit loft, få alt kablet og lodret deroppe. De vil derefter bruge de eksisterende kanaler, der i øjeblikket tager luften ovenpå og bruger dem for at sende luft nedenunder. Men de skar nye loftskanaler ovenpå, der løber gennem loftsrummet direkte til enheden (opgiver de gamle ventilationskanaler, hvilket jeg antager ville kræve en tør væg & maling arbejder for at dække).

For at gøre dette skar de et hul i loftet øverst på mine trapper for at få systemet ind på loftet og derefter bruge hullet som et ny luftretur. Han citerede mig $ 4500 for at gøre det (dette er efter at jeg betalte dem $ 7000 for et udskiftning af HVAC-system). Da det var lidt mere, end jeg var villig til at skille ud på det tidspunkt, forsøgte jeg at installere en ny luftretur selv for at se, om det afhjælper mit problem.

For at gøre dette købte jeg en lang fleksibel 6 “kanal og 6” 240 CFM kanalventilator. Næste gang det bliver varmt, vil jeg midlertidigt rigge kanalen op for at trække luft fra loftet ovenpå, køre den anden ende af kanalen til åbningen af en af nedenunder luft vender tilbage og forbinder kanalventilatoren. Ventilatoren trækker den varme luft nedenunder og fører den tilbage i spolerne og erstatter den varme luft ovenpå med køligere luft fra udluftningen.

Dette er selvfølgelig bare en billig ($ 40) måde at teste om en ny luftretur vil hjælpe. Begge disse emner er lette at finde på Amazon. Hvis det hjælper, kan du helt sikkert ansætte nogen til at installere det, så det ser godt ud. Heldigvis er jeg i stand til fisk kanalen hele vejen fra luftreturkassen, gennem gulvet og ind i soveværelset. Jeg skulle være i stand til at skære et nyt hul i luftreturboksen og føde kanalen ind. På det tidspunkt har jeg måske ikke engang brug for den elektriske kanalventilator.

Hvis jeg stadig har brug for den elektriske kanalventilator, har de leveres med ledninger, som du kan tilslutte til dit HVAC-system, så blæseren kun tændes, når din blæser kører, eller når din vekselstrøm er tændt. Dette er en hård test at være videnskabelig om, fordi du skal prøve at bedømme selv, om rummet køler hurtigere end uden tilbagevenden. Du kan helt sikkert få et billigt termometer og plotte temperaturændringen over tid, selvom du sandsynligvis vil gøre det på to separate dage for at få en god idé, hvor meget det hjælper.

Kommentarer

• Hvordan kom DIY-træningen tilbage? tilvejebragte det målbar kølekapacitet? Hvis du havde lovende resultater, kan jeg prøve en lignende tilgang.
• Jeg endte med at lave en tilføjelse til resten af huset, da jeg gjorde det, fik jeg dem til at tilføje en forsyning og retur for begge soveværelser, og nu køler de meget hurtigere af. Jeg har andre problemer med min hvac, men at han mere har at gøre med dovne installatører og efterlader utætte kanaler på loftet